Op 7 mei 2020 10:11:07 schreef joram.agten:
Waar dienen de gaatje onder de aansluitbussen voor?
Mijn aansluitbussen zijn niet eerstehands en komen van een iets als een radiobeurs, en hadden een pinnetje om te zorgen dat ze niet konden draaien in hun gat. ik vond nergens een datasheet van iets met een vergelijkbaar systeem, dus ik heb gewoon gemeten en de gaten gespecificeerd zoals ik ze met de hand heb kunnen meten (en het past best aardig). Dit is een losse waar je het kan zien:
Er hoort nog een passend stuk op de achterkant zodat je hem geïsoleerd op een metalen vlak kan schroeven, die vergat ik op de foto te zetten.
Hoe heb je de pcb op diepte uitgefreesd, met een CNC of bovenfrees of nog anders?
Ooit heb ik een frees-opzetstuk gekocht voor mijn Dremel-kloon, ik denk dat het deze was: link naar Banggood. In mijn geval verschilt de pitch van het schroefdraad een beetje, dus het verdient geen prijzen wat betreft duurzaamheid, maar het werkt wel. Hier zie je hem zitten op mijn apparaat:
Waar die carbide freesjes vandaan zijn gekomen weet ik echt niet meer, maar ze zijn online best goed te vinden en ze zijn niet heel duur. Deze komt uit een set met verschillende diameters. Het verbaasde me echt hoe makkelijk het was een gecontroleerde diepte te frezen met deze opstelling, ik heb ongeveer tot 1,2mm diep gefreesd en de afwerking is niet slecht. Als je het zelf wil gaan doen raad ik aan:
- Draag een bril! Die freesjes zijn nogal "happerig", maar werken het best op hoge snelheden en je wil geen carbide in je oog;
- Neem de tijd en test eens op een oefenprintje;
- Zorg dat je een stofzuiger klaar hebt staan en doe het niet in de huiskamer (zoals ik);
- Plak je werk vast, de vibraties zorgen dat alles wat op een vaste plek leek te zijn verschuift waardoor je scheve lijnen krijgt en versterkt de happerigheid in bepaalde richtingen;
- Gebruik andere PCBs of een andere rechte stukken materiaal om het apparaat langs te geleiden, dan worden je lijnen rechter dan de mijne;
- Plak de voorkant van je print af, want dat matte soldeermasker is snel beschadigd, en haal het weg voor je afstandsbussen gaat solderen, want de print wordt dan flink heet.
In dit geval had ik op de plek waar ik het gefreesd wilde hebben het soldeermasker open gelaten, en dan zie je makkelijk waar je moet frezen. In mijn uiteindelijke methode boorde ik eerst de vier hoeken en freesde ik daartussen langs een lineaal. Je moet de rond rand wel ondersteunen dan, ik heb er een andere PCB naast gelegd (je krijgt er immers 5, kost je wel verzendkosten).
Ik heb zelf deze van tme (zijn iets kleiner en hebben geen kapje nodig).
Ik vind wel dat ze door het aandraaien van het stelschroefje niet meer gecentreerd op de as zitten, het lijkt alsof ze dan slingeren als je ze een paar keer rond draait. Dus waarschijnlijk is jouw keuze wel mooier.
Het was mijn idee ook om die spantang-exemplaren waar ik naar linkte te kopen. Ik had al een aantal (iets grotere) knoppen die wel een kapje nodig hadden, maar net als de jouwe met een schroef vast zitten en heb nu hetzelfde probleem. Origineel (lang voor deze voeding ontworpen was) wilde ik een voeding bouwen zoals de "standaard" 30V/1A Delta voedingen (zie ook: hier), met een 'multiturn' voor spanning en een 'single turn' voor stroom. Daarvoor had ik knoppen nodig die beide in 6 en 6,35mm, en beide met en zonder marker te krijgen waren. Ik geloof dat het deze van Cliff waren: TME link.
Hier een foto van het frontpaneel met alle elementen gemonteerd:
Deze knoppen hebben een grotere diameter (19mm) dan waar ik mee rekende bij het ontwerp (16mm), dus de cirkel op de legenda-laag is nu volledig verborgen, maar deze knoppen gaan dus nog worden vervangen. Ik moest wel één van de knoppen van mijn CO 2016 voeding schroeven om deze foto te kunnen maken. Het zal misschien wel lastig worden om de knoppen goed te centreren, want de uitlijning van de PCB'tjes is door afstandsbussen te solderen, en de potmeters zelf zitten op de displayprint vastgezet met een moer die na montage nauwelijks bereikbaar is, maar het gat is voor mijn pots een beetje te groot waardoor hun plek een beetje willekeurig eindigt. Wegens de aanwezigheid van de cirkels rond de knoppen zal het goed concentrisch monteren wel nodig zijn (er zit in theorie 0,75mm tussen de rand van de beoogde knoppen en de rand van de silkscreen lijn).
Al met al meer werk dan ik had gehoopt, maar het ziet er in elk geval leuk uit. 
Gelukkig kan ik het printje nog doorzagen, dat zou in het geval van het misplaatsen van de potmeters anders geweest zijn. Geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen... 
