PM3264, cascade schakeling stuk

Inmiddels heb ik het voor elkaar gekregen om de onderdelen uit het doosje te halen en los te solderen. Momenteel heb ik dus dit:

Nu wil ik dus nieuwe condensators en diodes bij farnell gaan bestellen en het zaakje weer netjes in het doosje frotten. Daarna wil ik het doosje vol kitten met silicone kit.

Maar....
(1) Welke diodes moet ik bij farnell bestellen?
(2) Is er een methode om de oude diodes te controleren of deze eventueel nog goed zijn?
(3) Is het wel verstandig om silicone kit te gebruiken als isolatie?

Hoi F_IC

Ik heb de zelfde scoop met hezelfde probleem.

Klopt het dat bij jou ook het beeld staat te dansen?

Hou me s.v.p. op de hoogte van je ervaringen.Ik heb de hele handleiding/servicedoc, (fotocopie) hier liggen, mocht je daar wat aan hebben. Ik zit nu met een PC probleem, maar zodra ik er toe kom zal ik hem opzoeken om naar die dioden te kijken. Ik ben blij dat ik nu weet waar ik moet kijken.
Ik heb het er tijden bij laten zitten, want Ik heb nog een degelijke ouderwetse HP140A staan.
Die is wat minder compact gebouwd zodat je overal bij kan.

Op 31 januari 2010 21:13:57 schreef Fire_IC:
(1) Welke diodes moet ik bij farnell bestellen?

Minimaal 1kV diodes. Een 1N4007 is al bruikbaar. Nadeel is dat deze eigenlijk te klein zijn. Je wilt minimaal een 10mm kruipweg.

(2) Is er een methode om de oude diodes te controleren of deze eventueel nog goed zijn?

Geen diodestand op je DVM? Anders met het weerstandsbereik door meten.

(3) Is het wel verstandig om silicone kit te gebruiken als isolatie?

Nee, ik zou de HSP-eigenschappen van siliconekit maar niet vertrouwen. Dan is open laten beter. Bouw het opnieuw op een stuk plexiglas wat in het bakje past. Als isolator aan de onderzijde ook een stuk plexiglas leggen.

Is ingieten in polyester een betere optie? Zou iig beter zijn dan epoxy.
Inderdaad vloeit siliconen niet en laat dus altijd intern kanaaltjes open. Ook de onregelmatige oppervlakte van de componenten maakt het goed aansluiten moeilijk.
Nadeel van polyester is dat het een exotherme reactie is, die intern nogal wat warmte vrijmaakt. Dat kan componenten schaden.

Op 31 januari 2010 23:32:48 schreef Hugo Welther:
[...]
Minimaal 1kV diodes. Een 1N4007 is al bruikbaar. Nadeel is dat deze eigenlijk te klein zijn. Je wilt minimaal een 10mm kruipweg.

Zijn die wel snel genoeg? Of komt de boel uit 50Hz? (zo aan de BYX55 eronder te zien niet)

De grootte van de condensatoren suggereert eveneens een hoogfrekwente wisselspanning. 220pF is niet veel.

Hoe groot is die weerstand?
Daar zou ik overigens ook een hoogspanningsweerstand voor zoeken, of op z'in minst een composiet weerstand en geen gespiraliseerde filmweerstand.
Echt weer een dommigheidje van Philips.

Op 1 februari 2010 13:57:05 schreef Tidak Ada:
Hoe groot is die weerstand?

De weerstand is 10 MOhm. En het heeft de grote van een 0.5Watt weerstand.

Bij farnell.com kan ik genoeg diodes vinden met een Vrrm van over de 1 kV. Echter is de "kruip afstand" niet groter als 5mm. Het vinden van een diode met een hoge Vrrm en een grote "poot" afstand kan ik (nog) niet vinden.

Als ie knettert heb je meestal last van een lek. Door roet en stof aanslag krijg je doorslag en gaat ie knetteren.Je hoogspanning cq je componenten, werken dus nog.Controleer dat doosje eens en maak zonodig goed schoon, desnoods inspuiten met iso spray.
Mocht je die diode's toch willen vervangen, dan is de 1n4007 idd een goeie keuze(lees: goedkope) en je mag er desnoods 2 of 3 in serie zetten.Die bleeder (kool)weerstand,mits goed schoon,droog en goede waarde, kun je in een krimpkous hullen.dat verhoogt de overslag spanning.
Check ook de coax die naar de buis gaat en de buis zelf op roet en stof.
veel succes.

Op 1 februari 2010 13:57:05 schreef Tidak Ada:
Hoe groot is die weerstand?
Daar zou ik overigens ook een hoogspanningsweerstand voor zoeken, of op z'in minst een composiet weerstand en geen gespiraliseerde filmweerstand.
Echt weer een dommigheidje van Philips.

Een ¼W weerstand maar wel een speciale: Metal-glazed en komt uit de VR37 serie, 3500Vdc, 2500Vrms. Te herkennen aan een gele ipv gouden band.

Als diode zou ik iets uit de BY serie nemen, snelle HV diodes.

Op 1 februari 2010 17:21:19 schreef Arabel:
Mocht je die diode's toch willen vervangen, dan is de 1n4007 idd een goeie keuze(lees: goedkope) en je mag er desnoods 2 of 3 in serie zetten.

Niet zomaar in serie zetten, dat is wachten op problemen.

Voor het potten twee componenten epoxy gebruiken, heb je zo een spanningsvastheid van >100kV/mm

[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 1 februari 2010 18:08:50 (27%)

Op 31 januari 2010 23:32:48 schreef Hugo Welther:
[...]
Minimaal 1kV diodes. Een 1N4007 is al bruikbaar. Nadeel is dat deze eigenlijk te klein zijn. Je wilt minimaal een 10mm kruipweg.
[...]
Geen diodestand op je DVM? Anders met het weerstandsbereik door meten.
[...]
Nee, ik zou de HSP-eigenschappen van siliconekit maar niet vertrouwen. Dan is open laten beter. Bouw het opnieuw op een stuk plexiglas wat in het bakje past. Als isolator aan de onderzijde ook een stuk plexiglas leggen.

Ik ga niet akkoord met U.
HS van scopen werkt niet op dezelfde princiep als TV.
Het is geen flyback maar wel een sinus oscillator.
Er zijn 9 dioden in serie voor 14KV en elke diode moet dubbel spanning verdragen. Elke diode moet dan 14KV x 2 /9 = 3,11KV verdragen.
Dus moet men dioden van 3,5KV min kiezen.
Deze dioden zijn gemaakt door meerdere dioden in dezelfde behuizing en daarom zijn ze gewoonlijk niet meetbaar met multimeter. (schijnen onderbroken zijn)
Wat betreft isolatie, zou ik gesmolten warme lijm proberen.
Stuk plexiglas is niet voldoende....afstanden van deze cascaden zijn al te klein, en daarom produceeren deze cascaden dikwijls ozone.
Men moet ook de doosje met grafiet verspuiten om dat te voorzien.

@Henry_S:

Voor het potten twee componenten epoxy gebruiken, heb je zo een spanningsvastheid van >100kV/mm

Ja, maar er is een grote nadeel...te sterk...in het geval van een probleem, zal het niet meer mogelijk zijn weer te herstellen.
Componenten die op hoge spanning staan moeten onder hoogvacuum gepotten worden. Als bullen van lucht of gas blijven, is de betrouwbaarheid van isolatie wel beperkt.

EDIT: natuurlijk mag men niet gewone netdioden gebruiken, maar wel snelle dioden. (werkt op frequentie grotere dan 10Khz)

als de cascade niet meer werkt is de vervanging wel nodig , bij een ozon lucht en overslag is het verwijderen van het bakje ook een oplossing , en er een ander overheen doen . de isolatie is gewoon slechter geworden met de jaren . hij maakt een kruipweg en die blijft zelfs met uitkrabben nog dus een deel van de laag ervan moet eraf .

ik heb dioden uit een philips scoop en het type is by176 van deze is het huis 2cm lang . komen nog uit zo'n vierkant model pm3200 oid .

het d/c net op een print bouwen kan ook maar dan wel epoxy en een sleuf frezen tussen elke overgang , dit is in zw tv's ook wel vaker zo gemaakt .

de pm32 serie begint echt slecht te worden . na een volledige revisie en een half jaar staan zijn er al weer knoppen die storen en diverse andere dingen , ik heb de philipssen wel gehad onderhand .

alleen de simpele modellen zijn wat makkelijker te maken . maar ja ze zijn ook veelal 38 jaar oud .

Volgens mij, zijn de oorspronkelijke dioden van de cascade van de type BY509 (Conrad)
Vf = 43V bij 100ma...daarom is het niet meetbaar met multimeter
NB: niet al de dioden vervangen, alleen de defecte dioden.
Deze dioden zijn duur (omgeveer 3€/stuk) en zeldzaam.
Conrad schijnt nog enige BY509 in voorraad hebben.
Het is een absolete componente.

[Bericht gewijzigd door Emilien op maandag 1 februari 2010 19:44:34 (40%)

Op 1 februari 2010 19:29:57 schreef Emilien:
Vf = 43V bij 100ma...daarom is het niet meetbaar met multimeter

Ik kreeg die dingen inderdaad niet gemeten met mijn multimeter. Niet met mijn Velleman en niet met mijn Keithley 192. Bijde gaven ze een 'oneindige' weerstand aan. Een dergelijke hoge Vf zou dat inderdaat verklaren.

Men moet een gelijkspanning van omgeveer hondert volts met een weerstand van 22K in serie gebruiken om de Vf te meten en de dioden te controleren.
EDIT:

de cascade schakeling voor de 14 kV CRT stuk is (hij knettert)

Waarom wilt U de componenten van de cascade vervangen?
Knettering komt van isolatie probleem af en niet van defecte componenten.
Dat is inderdaad een gewone probleem van deze cascaden.
Als ik het al geschreven heb, is deze cascade te klein en afstanden zijn te kort voor 14KV.
Ik heb al een paar PM3264 hersteld en dat is een gewone probleem, als gekke oscillaties van verticale eindversterker en hulpvoedingen en slechte contacten in de schakelaar van ingangverzakker (meest van Philips scopen gebruiken reed reles om signalen te schakelen, dus geen slechte contact mogelijk, maar de PM3264 gebruikt geen reed reles) die ook dikwijls gebeuren.

Hoe zou het werken om die cascade in te freezen in plexiglas en dan vol te gieten met epoxy of polyester?

Is er ook niet een goed vloeiende tweecomponenten siliconen??

Inderdaad is hoogvacuum het beste. Helaas niet bereikbaar voor thuis.

Op 1 februari 2010 20:48:40 schreef Emilien:
Men moet een gelijkspanning van ongeveer honderd volts met een weerstand van 22K in serie gebruiken om de Vf te meten en de dioden te controleren.

Emilien, bedank voor jouw hulp.

Ik heb tijd gevonden om alle 9 diodes door te meten.

---------------------------84.6 Volt
            |
           ---
           | |
           | | Weerstand 21.6 K Ohm.
           | | 
           ---
            |
            | ----------------|
            |                ---
           ___              /   \
          \   /            |  V  |
 Diode     \ /              \   /
          -----              ---
            |                 | 
            |------------------
            |
           ---
          /   \
         |  A  | 
          \   /
           --- 
            |
            |
------------------------ 0 Volt

Voor alle 9 diodes kwam ik op een stroom tussen de 3.23-3.26 mA uit bij een Vf van 13.1 Volt. Mij lijkt het dus dat de diodes niet stuk zijn.

Ik ga wel nieuwe condensators bestellen (sommigen zijn tijdens het los halen beschadigt). Hierna ga ik het zaakje weer in elkaar solderen.

Voor het ingieten wil ik eigenlijk toch iets gebruiken wat weer verwijderbaar is. Dus liever geen epoxy etc.

Ik vond dat lijmpistool spul eigenlijk wel een goed idee. Paar van die lijmpatronen verwarmen in een "pannetje" en het geheel lekker volgieten. Hier kleven misschien wel twee probleempjes aan... (1) Het smeltpunt van de lijm is te hoog waardoor de componenten stuk gaan. (2)De spanningsvastheid van dat spul is nog slechter als lucht waardoor vonk overslag alleen maar toeneemt.

Er zijn specialesilicones voor dit doel en polyestergiethars is ok een middel, maar wordt hard.

Overigens: alles watj e los kunt halen hecht niet, ergo laat een spleet acher met kruip en doorslag als gevolg....

Op 1 februari 2010 18:23:08 schreef Emilien:
Wat betreft isolatie, zou ik gesmolten warme lijm proberen.

Als je daarmee lijm uit een lijmpistool bedoelt: niet doen... dat spul trekt hoogspanning echt niet: een doorslag geeft een verschrikkelijke stank (voordeel: door de verkleuring kun je wel prima zien waar het misgegaan is)

Op 1 februari 2010 18:23:08 schreef Emilien:
Componenten die op hoge spanning staan moeten onder hoogvacuum gepotten worden. Als bullen van lucht of gas blijven, is de betrouwbaarheid van isolatie wel beperkt.

Je hebt gelijk, maar ik vermoed dat je met een schuurmachine, die je even inschakelt zodra je het epoxy gaat gieten, en even aan laat terwijl het epoxy zich verdeelt, de meeste luchtbelletjes wel laat verdwijnen.

Als je daarmee lijm uit een lijmpistool bedoelt: niet doen... dat spul trekt hoogspanning echt niet:...

Ik heb al zulke cascade met lijm uit lijmpistool hersteld en geen probleem gehad.
Maar ik had een andere methode dan Fire_IC gevolgd.
Waar het knetterde, was er een zwarte gat zienbaar. Ik had dan daar met 1mm diameter geboord, heel voorzichtig en niet te diep om componenten niet beschadigen.
Daarna had ik met 3 mm diameter weer geboord en het gat met warme lijm gevuld.
In mijn kennis is er geen probleem meer gebeurt.
Lijm en lijmpistool waren van de merk Pattex.

Op 1 februari 2010 19:01:24 schreef testman: ik heb dioden uit een philips scoop en het type is by176 van deze is het huis 2cm lang . komen nog uit zo'n vierkant model pm3200 oid .

Die BY176 isntegenwoordig een BY476, een 2,5 mA 16kV diode in een epoxy jasje van 7×25mm. Dat lijkt me een beetje groot en een 16kV diode in een 14kV caskade lijkt mij ook een king met een waterhoofd.
Die PM32300 richtte de spanning direct gelijk, zonder cascade, vandaar die BY176.

De 3264 gebruikt een spanningsvermenigvuldiger uitgaande van een 1,5 kV spanning. Da's heel andere koek en geen Mc Vittie's....

Even een update:

Ik heb zojuist nieuwe condensators en een nieuwe weerstand bij farnell besteld. Verder kwam ik dit nog tegen op de site. Het is Polyurethane waarmee ik het zaakje kan gaan inpotten. Geen idee of dat gaat werken maar daar komen we gauwgenoeg achter.

Ik had ook een PM3264 met kapotte HV cascade (de foto boven aan het topic is ook van mij ). Wat ik heb gedaan is het volgende:
- oude cascade gesloopt tot de losse onderdelen
- Alle condensatoren vervangen, diodes hergebruikt want de diodes zijn lastig te vinden.
- van enkelzijdig PCB een bakje gemaakt met open bovenkant en uitsparingen voor de draden.
- Hierin een x aantal plastic afstandbusjes op de bodem gelijmd.
- hierop de cascade gelegd en vastgezet met hotglue.
- vol gegoten met Polyurethane resin (precies de zelfde die jij al aangaf)

Ik heb ondertussen de scope al verkocht, maar hij werkte een tijd lang prima.

Idd, ik vraag me af waarom een eenvoudige oplossing gebruiken (als die ik hier beschreven heb) als er een heel meer ingewikkelde oplossing bestaat ?
Eindelijk voor dezelfde resultaten...
(en nog voor een scoop die ik zelfs gratis niet zou accepteren !)

Even een update.

Zojuist de nieuwe cascade in elkaar gesoldeerd met een stukje trespa als malletje.

Volgende stap is het testen.... Wish me luck