Racal-Dana 1992 schakelaars vervangen
De bekende Racal-Dana 199x counters zijn terecht nog steeds populair. De Racal-Dana 1998 en 1999 zijn hele fijne frequentie counters. Heel makkelijk te bedienen, een makkelijk af te lezen groot LED display, en 10MHz uitlezen met een resolutie van 1mHz.
De Racal-Dana 1991 en 1992 zijn iets minder eenvoudig te bedienen, maar voegen daarvoor in de plaats veel functionaliteit toe: uitgebreide trigger instellingen, fase en interval meten etc.
Alle foto’s zijn klikbaar voor grotere versie
Maar deze counters hebben 1 veel voorkomend probleem: de drukknoppen worden slecht...
De knopjes gaan “mushy” aanvoelen en schakelen niet meer...
Ik heb van een Racal-Dana 1992 de schakelaars succesvol vervangen, en meteen wat foto’s gemaakt.
Gelukkig is er een goed passende vervangende schakelaar, de ALPS SKEGACA010. En Mouser heeft ze (nog) op voorraad.
Hier een vergelijkende foto van de originele schakelaar (links),en de Alps vervanger (rechts):
Idem, met een Racal-Dana 1992 knopje er op:
Nog een aanblik van boven, met betere blik op het profiel van de stem van de schakelaar:
Onder de schakelaars het knopje dat op de schakelaar moet passen.
.
Uitbouwen van het frontpaneel
Eerste stap is het uitbouwen van het frontpaneel uit de counter. Dat gaat gemakkelijk:
- 2 schroefjes aan de achterkant losschroeven, en de kap er naar achter afschuiven.
- De ringen (met 2 sleuven) waar de A en B channel BNC connectoren mee vast zitten losdraaien. Voorzichtig, geen krassen maken op het frontje. De BNC voor het C channel kan gewoon blijven zitten.
- Het frontje losschroeven met de 4 schroefjes aan de zijkanten.
- Het frontje nu naar voren uit de counter trekken. Als de header connectoren los zijn, dan kun je de SMB connector achterop de C channel BNC los trekken.
- De drie schroefjes waarmee het front PCB vast zit losschroeven, en je hebt het front PCB in je handen:
33 schakelaartjes met kruisvormige stem 
De soldeerzijde van het front PCB:
Op de soldeerzijde heeft Racal-Dana de 2e 7218 display driver geplaatst. Helaas zit die wel over een rijtje schakelaars, dus hij moet er af om die schakelaars te kunnen solderen.
Dus die 7218 uit z'n voetje gewipt. Helaas blijkt de voet ook dicht te zijn:
Nou ja, dan desolderen we die voet ook maar
.
Desolderen
De schakelaars zitten op een dubbelzijdige print. Desolderen gaat uitstekend met een goede desoldeerbout. Ik gebruikte een Hakko FR-410. Maar ook de maat van de punt is belangrijk. Gebruik een punt met ongeveer dezelfde opening als de grootte van het gat in de print.
Dat is hier extra belangrijk, want de schakelaars zitten in grote gaten:
Er moet dus flink wat soldeer er uit geslobbert worden….
(Merk op dat elke schakelaar een groter en een kleiner gat heeft…)
Normaal is het een goed idee om eerst wat verse soldeer toe te voegen. De verse tin, en vooral de verse flux maken het desolderen makkelijker. Dat is hier niet zo! Door dat grote gat zakt nog meer tin naar beneden richting schakelaar, en dat maakt het lastiger om dat er later weer uit te slobberen:
Het beste werkte om gewoon de oude soldeer te verwarmen, daarna flink slobberen terwijl je de soldeerlip heen en weer beweegt in het gat. Niet over de print schrapen met de punt, want dan kun je het padje beschadigen...
Als het goed is desoldeer je een schakelaarpootje in 1...2 seconde, en valt de schakelaar er daarna vanzelf uit.
Een enkele keer zit er toch nog ergens een tinbrugje. Dan helpt even verwarmen met de soldeerbout terwijl je de schakelaar er uit trekt. Een paar keer was het nodig om daarna het gat verder vrij van soldeer te maken: Padje verwarmen met de bout en doorpikken met een saté- of cocktailprikkertje. Maak een draaiende beweging met het prikkertje zodat hij niet vast komt te zitten.
Na een half uurtje desolderen ziet de print er zo uit:
En de soldeerzijde, ook de IC voet heb ik er af gehaald:
Ik denk dat het desolderen ook wel met een gewone bout te doen is. De contacten van de originele schakelaars zijn plat en vrij dun. Je kunt dus 1 kant heet maken, en het contact er uit trekken door de schakelaar naar de andere kant om te klappen richting print. Daarna de bout bij de andere contactpin, en de schakelaar er uit trekken. Vervolgens de padjes weer verwarmen, en met een saté- of cocktailprikker het gat doorprikken / leegmaken.
Nadeel van deze methode is wel dat de padjes vaker en langer verhit worden, en het risico van schade aan de print dus groter is...
.
Solderen van de nieuwe schakelaars
Ik zette een rijtje nieuwe schakelaars in de print. Vervolgens een dun plaatje kunststof eroverheen leggen, en dan het geheel omkeren. De schakelaars steken het meeste uit, dus worden mooi tegen de print gedrukt. Daarna één kant van de schakelaars vast solderen.
Nu kun je de print weer omkeren en goed kijken of de schakelaars goed zitten. Als er toch eentje niet helemaal tegen de print aan zit, die soldering nog even aantippen terwijl je de schakelaar tegen de print drukt.
Als je eerst het kleine gat soldeert, dan heb je wat meer speling om de schakelaar netjes recht op de print te richten. (Dat komt overigens niet heel precies, er is wat marge door speling in de knoppen, en de grootte van de gaten in het frontje.)
Vervolgens de andere contacten van de schakelaars ook solderen.
Dan ziet de print er weer zo uit:
Aan de soldeerzijde heb ik de oude, dichte, IC voet vervangen door een paar lage headers:
Zo blijven de solderingen van de schakelaars toegankelijk, en hoeven de pinnen van de schakelaars niet kort afgeknipt te worden, zoals onder de oude voet.
.
Montage van de knopjes
De knopje blijken toch wel erg losjes op de nieuwe schakelaars te passen. Op de oude schakelaars zaten ze ook vrij los, maar op de nieuwe net té los...
Ik heb ze vast gezet met een klein toefje RTV silicone:
Ik zocht naar iets dat kleeft en uitvult. Dat niet hard wordt, maar flexibel blijft, en later ook wel weer los te krijgen is.
RTV silicone is een soort siliconenkit, maar bedoeld voor elektronica. Voor fixeren van grote elco's etc.
Belangrijk voordeel is dat gespecificeerd wordt dat het andere materialen niet aantast, ook niet op de lange duur.
Ik gebruikte een cocktailprikkertje om een toefje RTV silicone op een schakelaar asje te smeren, en vervolgens het knopje er op te drukken.
Gebruik vooral niet te veel! Je wilt niet het asje aan het schakelaarhuis vast plakken . Een heel klein beetje is voldoende om te zorgen dat het knopje aan de stem blijft zitten, en evt. speling tussen stem en knop uitgevuld wordt.
Bij dit klusje goed doorwerken. Dan kan de print weer in het frontpaneel gemonteerd worden terwijl de RTV silicone nog zacht is. En kunnen de knopjes zich dus nog richten naar de gaten in het frontpaneel.
.
De print weer gemonteerd in het frontpaneel:
Die klodder RTV silicone ligt er op de foto nog bij, zodat je kunt testen hoe ver het uitharden is gevorderd. (Na 10 minuten begon de silicone wat dikker te worden, na 1 uur was het wel uitgehard). Volgens de gebruiksaanwijzing is na 24 uur maximale sterkte bereikt.
Het frontje ziet er weer uit zoals het hoort .
De knoppen steken nu iets meer uit, maar minder dan een millimeter. Zeker als je alle schakelaars vervangt zul je het verschil niet zien.
De schakelaars voelen ook weer net zo aan als de originele. Ze drukken even ver in, met ongeveer dezelfde drukkracht.
Met de Racal-Dana's 1992 en 1998 naast elkaar zie en voel ik eigenlijk geen verschil tussen origineel en vervanging.
En zo is er weer een Racal-Dana1992 gered van de ondergang .
Dank zij de nieuwe schakelaars kan deze counter weer lang mee .
Groet, Gertjan.
.
.