Wat zit er in Fet diode blok.

Mosfet zonder bodydiodes zijn er niet (nauwelijks?) vaak worden er twee in oppositie in serie gezet, als je dat een paar keer doet en er een mooi kastje omheen maakt en met een royale marge erop zit je op E250,-.
Het is wel zelf te maken als je wat kennis en spullen en tijd hebt, wil je snel en zeker klaar zijn dan koop je er 1, moet het goedkoop kijk je in China.
Edit: die fets moet je ook nog wel "even" aansturen.

Het is zo duur omdat het iets speciaals is. En mensen betalen vaak graag heel veel geld voor speciale dingen. Maar bedenk je ook dat een robuust product moet zijn. FETs meoten niet zomaar stuk gaan bij kortsluiting. Kastje met koeling is ook niet goedkoop.
Waarom FETs? Inderdaad omdat het maar een kleine spanningsval heeft. Dit in tegenstelling tot echte diodes. Reken maar eens uit hoeveel vermogen er verloren gaat per ampere, per diode. Loopt heel snel op.

Als het een label maritiem krijgt, gaan de prijzen sky high. Kijk maar eens naar een simpele accu bak. Zelfde merk/type als bij automotive, haal je hem in een watersport zaak gaat de prijs zomaar een paar keer over de kop

vb. https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/accu-accessoires/accubakken/accubak-zw… , € 12,--

dan zet je er Vetus op en kost hij € 74,-- ,= 6x zo veel ; https://webshop.aquaservice.nl/electra/aansluitmaterialen-accu-s/accu-…

er is ook nog een tussen we, en dat heeft camper en caravan recreatie handel.

Ik weet wel waarom ze fets gebruiken en geen gewone diodes. Er zijn ook diode blokken die shotky diodes gebruiken. Die trouwens ook een vermogen moeten kosten. En inderdaad een knap kastje kost ook geld. Maar voor 250 euro mag het wel een gouden kastje zijn denk ik dan.

Maar los van de prijs. Ik denk zomaar dat een schakeling als deze niet gaat werken.

De drain to source spanning zal het probleem niet zijn. Maar kan die spanning ook negatief zijn? En hoeveel dan? En is die body diode niet inherent aan het fabricage proces. Of te wel ontstaat die diode vanzelf bij het maken ven de mosfet. In dat geval kan zo'n mosfet dus nooit echt als diode werken. En bestaat er dus gewoon geen mosfet zonder body diode.

Waarschijnlijk heeft deze scxhakeling meer kans van slagen:

Bij deze schakeling zit de body diode niet in weg. Je hebt echter wel weer een extra draad naar de min nodig. Die dure fet diode blokken van vitron enzo hebben inderdaad ook allemaal een min aansluiting. Of het dan zo direct gestuurd wordt als in deze tekening is de vraag. Waarschijnlijk is wel een soort van aansturing nodig zoals REW hieronder zegt. Misschien is een weerstandje van de gate naar de source om de gate snel te ontladen al genoeg.
Ik ga het gewoon maar eens uitproberen denk ik.

Er zijn speciale controllers voor: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/product-selecto…

Op 27 april 2018 21:20:08 schreef Ex-fietser:
Zitten in dit blok nu gewoon een paar dikke mosfets op deze manier geschakeld?

Nee. enerzijds, werkt hetniet. De ene kant op heb je de body diode, de andere kant op heb je pas geleiding als de threshold spanning bereikt wordt. Dit is vrijwel altijd meer dan een diode spanningsval.

De gate moet "slim" aangestuurd worden.

Ik zal even het probleem schetsen.

Ik heb bij mij in de wagen twee dynamo's en twee accu's. Een dynamo en accu combi is 24 volt. De andere is 12 volt.

De min van beide accu's zitten aan elkaar en worden via een massapik los geschakeld van het chassis.

Het hele systeem werkt zoals het moet. Als de motor draait worden de accu's netjes met de juiste spanning geladen. Laadlampjes gaan netjes uit als de motor voldoende toeren maakt.

Voor zover is er niets vreemds. Dat de auto nog met 1 dynamo/accu systeem was uitgerust waren er altijd een paar systemen in bedrijf. De knipperlichten en remlichten doen het altijd. Alleen als de massapik uit is doet niets het uiteraard. Met het inbouwen van het tweede systeem gebeurt er iets onverwachts. Met uitgeschakelde massapik en uitgeschakeld contact blijken de relais van het knippersysteem toch actief te blijven. Als ik de accuklem van de 12 volt accu los neem hoor ik een relais schakelen. Na meten blijkt er een stroom te lopen van 0,6 ampere.

Dat wil ik natuurlijk niet. De accu is dan in een paar weken diepontladen naar de haaien. Na meten blijkt de stroom van de accu naar de 12 volt dynamo te lopen. En dan op een nog duistere manier terug naar de min van de 12V accu. Er is verder niets aangesloten op de 12 accu. De stroom kan dus echt alleen maar terug de dynamo in.

Kortom een interessant probleem dat ik nu heb opgelost met een relais dat de verbinding van de accu naar de dynamo onderbreekt als de auto is uitgeschakeld.

Maar een relais vind ik niet alles. Ten eerste gebruikt het stroom. En ten tweede is de contact weerstand nu ook geen feest. Een half ohm is niet raar. Zeker als het een paar jaar zit. En dan wordt toch je accu met een te lage spanning geladen.
Een gewone diode kan ook maar is ook niks vanwege de spanningsval. Dan laad mijn accu nooit helemaal vol. Dan vind ik de overgangsweerstand van een mosfet van 0,04 Ohm o.i.d. een stuk interessanter. Maar om nu een diodeblok van 250 euro te gaan kopen en daar dan ook nog maar 1 diode van te gaan gebruiken is ook weer zowat.

Dus dacht ik zelf maken moet toch ook kunnen.

P.S. Weet iemand hier hoe je een e met een schuin streepje maakt? Ik vind een (met streepjes) mooier om in een text te gebruiken dan het cijfer 1. en altcodes werken niet op mijn keyboard.

Op 27 april 2018 22:18:22 schreef Shiptronic:
Als het een label maritiem krijgt, gaan de prijzen sky high. Kijk maar eens naar een simpele accu bak. Zelfde merk/type als bij automotive, haal je hem in een watersport zaak gaat de prijs zomaar een paar keer over de kop

vb. https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/accu-accessoires/accubakken/accubak-zw… , € 12,--

dan zet je er Vetus op en kost hij € 74,-- ,= 6x zo veel ; https://webshop.aquaservice.nl/electra/aansluitmaterialen-accu-s/accu-…

er is ook nog een tussen we, en dat heeft camper en caravan recreatie handel.

helemaal juist , je schrikt je betijds helemaal kapot wat ze durven te vragen.
8w 12v tl , bij een kamping boer 16 euro , bij een jacht services / haven /maritiem of wat voor naam ze ook hebben 98 euro
als je wat zoekt voor je boot of camper loont het zeker om een dag te zoeken op internet

P.S. Weet iemand hier hoe je een e met een schuin streepje maakt?
Ik vind een (met streepjes) mooier om in een text te gebruiken dan het cijfer 1. en altcodes werken niet op mijn keyboard.

Waarom zouden Alt-codes niet werken?

 [Alt] + [0][2][3][3] 

Je kunt ook de html code voor é gebruiken:

é   (dus één )

of

é   (dus één ) 

Op 28 april 2018 02:10:04 schreef Ex-fietser:
Een half ohm is niet raar.

Nou dat vind ik wel raar. Ik dacht dat je eerder in de richting van 0.01 ohm moet denken ("Typical"), en volgens spec "max 0.1 ohm".

Ik heb even gegoogled. Het eerste auto-relais wat ik vin eerste auto-relais wat ik vind heeft als spec 30A. Zou de weerstand 0.1 ohm zijn, krijg je 3V spanningsval en 100W aan warmte in dat relais. Dat gaat helemaal niet lang goed. Nee, dat moet echt veel minder zijn.

Dan vind ik de overgangsweerstand van een mosfet van 0,04 Ohm o.i.d. een stuk interessanter.

Tja, Dan heb je nog niet eens een heftige mosfet.

Maar goed. Het is niet zo moeilijk. Kan je de min van de dynamo onderbreken? Dan gebruik je een N-fet. Op de gate moet je 12V aanbieden "als de auto aan is" en klaar is kees.

Naar mijn idee moet je zeker op 30A aan stroom uit de dynamo rekenen. P = I² * R. Ik wil het liefst P < 1W hebben, dus dan kom ik op een max RDSON van 1.1 mOhm.

Bij Farnell op < 1.2 mOhm zoeken levert de PSMN1R2-25YLC op. Dat is een schatje. (liefklein). Ik zou liever doorzoeken naar iets lompers. Ik was voor je aan het zoeken en toen ging de farnell site weer eens stuk. Dus verder zoeken moet je zelf even doen.

Anderzijds, de pootjes van een mosfet-met-pootjes hebben al gauw een 1.2 mOhm weerstand, dus die zal er niet snel tussenstaan.
?

Ha REW. Bedankt. Ik wil de plus van de dynamo onderbreken. De min gaat niet zit aan het chassis. Dan moet ik in de dynamo zelf gaan prutsen en dat wil ik niet. Het is een standaard dynamo met ingebouwde regelaar. Als ik in de dynamo ga prutsen kan ik er beter een sense of compensatie draad inbouwen en een gewone diode gebruiken.

De Fet of diode moet in de plusleiding komen. De Dynamo is overigens een 55 Ampere exemplaar. Dus om lomp te gaan dacht ik 100 ampere exemplaar.

Ik zit nu te denken aan vier irf1310 mosfetjes parallel ofzo. En dan zoals in figuur 3. Met nog een weerstandje om de gate te ontladen.

Ik moet vaak relais vervangen omdat ze vaak een contact weerstand hebben van een paar ohm oplopend tot soms een paar 100 ohm en als het echt fout gaat kilo ohms. En dat zijn geen simpele relais maar kwaliteits relais met vergulde contacten. En nog gebruikt in een nette omgeving. Relais in een automotive omgeving zijn denk ik redelijk kansloos na een aantal jaren gebruik.

[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op zaterdag 28 april 2018 07:42:41 (29%)

Vermogensrelais gaan best lang mee in voertuigen. De bekende 'kubus' relais kunnen tot 120A schakelen, zijn niet gesealed en bijna nooit stuk.

Vergulde contacten zijn ongeschikt voor stromen van betekenis; meestal wordt dan een zilver legering als AgSnO2 gebruikt.

Op 28 april 2018 07:05:45 schreef Arco:
[...]
Waarom zouden Alt-codes niet werken?

code:

 [Alt] + [0][2][3][3] 

Misschien ontbreekt het numerieke toetsenbord? Of numlock staat uit.

Makkelijker vind ik het werken met zogenaamde 'dode toetsen'.
Toetsenbord instellen op US-Internationaal (als het een US toetsenbord is), dan wordt
'e = é
'c = ç
"o = ö
^e = ê

@hieronder

dat (meer als) hinderlijke gedoe met bijv. de enkele ' en " toetsen... (enkele toetsdruk geeft niks...

Heel simpel: eerst het accent teken en dan de spatiebalk.
Daarom heten het ook "dode toetsen", alleen het accentteken indrukken doet niets, pas bij de tweede toets komt het accent of het diakritische karakter op het scherm.
Werkt feilloos, al sinds DOS 2.0 uit de tijd van Napoleon

Edit: Of dit ook zo werkt bij andere dan US-toetsenborden (Frans, Belgisch, Nederlands, Duits...) weet ik niet.
Ik heb nooit anders dan op US-toetsenborden gewerkt.

Bij instelling op US keyboard krijg je dat (meer als) hinderlijke gedoe met bijv. de enkele [ ' ] en [ " ] toetsen... (enkele toetsdruk geeft niks... )
Ikzelf heb in Windows 'Character Map' op de taskbar vastgepind, gaat ook snel...

[Bericht gewijzigd door Arco op zaterdag 28 april 2018 08:28:23 (21%)

Op 28 april 2018 08:07:21 schreef Arco:
Vermogensrelais gaan best lang mee in voertuigen. De bekende 'kubus' relais kunnen tot 120A schakelen, zijn niet gesealed en bijna nooit stuk.

[afbeelding]

Vergulde contacten zijn ongeschikt voor stromen van betekenis; meestal wordt dan een zilver legering als AgSnO2 gebruikt.

Volkomen eens met Arco.
Hier nog een geschikt relais:
https://www.rdae.nl/2136-zwaar-relais-12v-100a.html

Vermogensrelais gaan best lang mee in voertuigen. De bekende 'kubus' relais kunnen tot 120A schakelen, zijn niet gesealed en bijna nooit stuk.

Je hebt gelijk dat ze erg lang meegaan. In mijn auto inmiddels al 54 jaar. En wat betreft de contactsoort (zilver, goud of andere legering?) is de toepassing inderdaad belangrijk.

Maar bij mijn toepassing gaat het om grote stromen en vind ik een paar mV verlies al belangrijk. Ik heb die 54 jaar oude relais niet nagemeten maar verwacht dat dat die toch wel meer dan een paar mV verlies hebben. Zeker na 54 jaar. En het feit dat dat relais stroom verbruikt staat mij niet aan.

Vandaar mijn zoektocht naar een andere oplossing dan de inderdaad kubus relais die ik nu heb. Is overigens een 20 ampere relais. Dat is te weinig maar ik had even niets groters liggen. En momenteel loopt er voorlopig alleen een laadstroom voor de accu en niet meer. Als het niet lukt met een fet oplossing komt er gewoon een 100 ampere relais in. Of ik ga zoeken naar een sense draad oplossing en een gewone dikke diode.

Op 28 april 2018 07:36:09 schreef Ex-fietser:

Ik moet vaak relais vervangen omdat ze vaak een contact weerstand hebben van een paar ohm oplopend tot soms een paar 100 ohm en als het echt fout gaat kilo ohms. En dat zijn geen simpele relais maar kwaliteits relais met vergulde contacten. En nog gebruikt in een nette omgeving. Relais in een automotive omgeving zijn denk ik redelijk kansloos na een aantal jaren gebruik.

Exfietser, wat je vertelt over die relaiscontacten lijkt me bizar. Rew heeft het bij het rechte end.

Er kunnen twee zaken meespelen.

-relais die lang ongebruikt in de schuif liggen of heel weinig stroom schakelen kunnen idd na enige tijd een overgangsweerstand krijgen door vettige aanslag of zo.
Maar dat soort contacten heet "zelfreinigend". Van zodra er een stevige stroom geschakeld wordt, verdampt die aanslag. Dat effect was vrij bekend in de tijd dat relais erg veel toepassingen hadden,en bij relais die zeer kleine
signalen schakelden werd soms aangeraden een minimumstroom te laten schakelen in verband met dat zelfreinigen. Vaak werden ook gesloten relais of vacuumrelais gebruikt voor kleine signalen. Dat probleem deed zich vaak voor bij de vroege elektronische ontstekingen waar de onderbreker nog werd gebruikt. De benodigde stroom die door de onderbreker vloeide was vaak te klein om de contacten proper te houden.

Een tweede effect waar je moet op beducht zijn als je met een klassieke ohmmeter heel kleine weerstanden wil meten zijn parasitaire spanningsbronnen die ontstaan door galvanisch potentiaal of thermokoppelwerking als er in het te meten circuit verschillende metalen zitten die niet symmetrisch zijn tov je meter. Deze spanningen tellen zich op of trekken zich af van de(kleine) meetspanning van je ohmmeter en geven een verkeerde indicatie. Als ik contacten uitmeet en verdachte waardes meet, verwissel ik altijd even de meetsnoeren van polariteit om zeker te zijn. Ik heb het al meer voorgehad dat de meter dan een negatieve waarde aanduidt.
Dat is belangrijk, want je zou zo maar ten onrechte kunnen besluiten dat een relais niet goed meer is.

[Bericht gewijzigd door Anoniem op zaterdag 28 april 2018 10:07:11 (12%)

En het feit dat dat relais stroom verbruikt staat mij niet aan.

Dan neem je een latching versie: http://www.hongfa.com/pro/html/HFE19-90_en.html

Als je de twee accus elk voorziet van zijn eigen massapik en ze er tegelijk uit haalt ben je van het probleem af.
De spanning van de 24V loopt door een paar gebruikers naar massa waar ook 12V gebruikers massa hebben en via die 12V gebruikers loopt de 24V naar de plus vd 12V accu en van de min van de 12v accu naar de min van de 24V accu, dat is je "duistere reden".

Persoonlijk zou ik geen massapiks maken en alle nodige gebruikers afschakelen met het contact, maar dat is wat meer werk.

De spanning van de 24V loopt door een paar gebruikers naar massa waar ook 12V gebruikers massa hebben en via die 12V gebruikers loopt de 24V naar de plus vd 12V accu en van de min van de 12v accu naar de min van de 24V accu,

Dat was mijn eerste idee ook. Maar het blijkt praktisch anders te zijn. Als ik de 24 volt accu losmaak (pluspool los dus) blijft die stroom er lopen. En die komt echt uit de 12 volt accu en gaat tegengesteld door de twaalf volt dynamo naar de massa auto (Laadlamp wordt al losgekoppeld.)

En dan is het pad mij nu nog duister. Ik ga nog maar even meten denk ik. Misschien iets fout gemeten.

Op 28 april 2018 07:36:09 schreef Ex-fietser:..En dat zijn geen simpele relais maar kwaliteits relais met vergulde contacten...

Die gebruik je niet voor hogere stromen. Één keer vonken en je fraaie laagje goud is weg. En vanaf dat moment kan je contactweerstand hinderlijk hoog worden.

@Ex-fietser, Normaal zal het contact of de spanningsregelaar zorgen dat er geen stroom terug loopt in de dynamo.
Toch zou ik die zwevende massa en wel verbonden minpolen weg halen, als je er nu nog geen probleem mee hebt komt dat wel.

Stroom loopt niet door een contact dat onderbroken is; als jij de enige kabel tussen de - van de accu en het chassis losmaakt, KAN daar geen stroom meer lopen. Als er, behalve de kabel met de schakelaar erin, nog een kabel naar de - van de accu loopt, is dat je "mysterieuze pad". Als je nou eens een tekening maakt van de situatie, en daarin duidelijk aangeeft waar en hoe je die massascheiding hebt geplaatst, zal het mysterie snel verdwijnen, denk ik.

Je voorgestelde "schakelingen", zoals deze:

gaan nooit werken; nog afgezien van het compleet ontbreken van enige beveiliging tegen transients op de gate, zal zo'n "diode", eenmaal ingeschakeld, nooit meer uitschakelen, ook niet wanneer de stroomrichting omdraait.

Je hebt niet duidelijk gemaakt wat je PROBLEEM nou precies is.

Als je meerdere accu's wilt aansluiten, zodanig dat ze samen geladen worden als je motor draaien, maar afzonderlijk gebruikt kunnen worden als de motor niet draait, kan het betrekkelijk eenvoudig zijn; schakel een relais of MOSFETs alleen in als de spanning van de dynamo 13.8V of meer is. Uiteraard moet het hele systeem gemaakt zijn om de maximale stroom bij het laden van een lege accu plus verbruik van de aangesloten apparaten te kunnen voeren.

.

[Bericht gewijzigd door Brainbox op zaterdag 28 april 2018 13:04:10 (100%)