Printplaat met toner bedekken

Even een zijdelingse topic-kaap n.a.v. de opmerkingen van fred101:

Fred, wat voor pen/stift gebruik jij nu? En dan gebruik je niet-fotogevoelig printmateriaal neem ik aan, want je belicht niet? Dan moet die inkt dus netjes blijven zitten als de de boel in het etsmiddel gooit? Wat gebruik je voor een etsmiddel?

Ik heb nog zo'n HP plotter en als het enige benodigde een bakje etsmiddel is, dan is dat soms het overwegen waard. (Als je een beetje tijd hebt is een PCB-chinees altijd de betere optie natuurlijk.)

Op de gok heb ik bij de Hornbach een permanent marker voor buiten gekocht, 0.8-1mm dik en niet de goedkoopste. Nog niet mee proberen te etsen, kan ik wel op een proefstukje doen morgen.

http://www.edding.com/nl/organiseren-en-markeren-in-en-rondom-het-huis…

[Bericht gewijzigd door sanscorp op donderdag 8 oktober 2015 12:51:27 (23%)

Ja, ik ben wel benieuwd. Maar hij is wat dik, want wat ik wil etsen is meestal voor fine-pitch IC's en dan kan een pootje ongeveer 0.2mm breed zijn.

Nog steeds ook geinteresseerd in het antwoord van fred, aangezien die kennelijk een stift heeft die hij in een gedraaide houder van alu in z'n plotter weet te passen.

Ik heb onderstaande watervaste pen al enkele keren geprobeerd en dat werkt niet.
Overal vormen zich onderbrekingen in de baantjes en putjes in de grotere pads.
Goed in een droge omgeving.

Zoek ook een GOEDE pen die etsbestendig is.

Ik deed het vroeger met de Eding 3000, ging prima.

Met het eerder genoemde "Duitse topic" bedoelde ik de link die ik gekregen heb op pagina 2, waar ook de afbeelding van de PCB in staat.
Ik kan er alleen totaal niets van maken....

Hieronder mijn laminator.
De standaard motor (enige vraag die ik heb is of het uitmaakt wanneer ik een zowel CW/CCW motor neem terwijl er op die van mij alleen CW staat)

En het bordje:

Waarbij ik het volgende zie:
- LM393N
- BT137 600E
- 9 weerstanden
- 1 transistor
- 2 diodes (1 zener)
- 2 condensatoren

Achter de PCB zit nog een keramische weerstand van 5W 8.2K J (geen idee waar de J voor staat) De thermische zekering? DF128S (staat ook 128 graden op).

Een NTC voeler op de onderste rol (lijkt ook 220v op te staan overigens!) en de 220v motor aan de andere kant van de laminator.

Wat is wijsheid?

Met kans wat wijsneuzerig over te komen toch het volgende; je doel is toch een mooie print maken met deze methode?

Op dit moment gaat er veel energie (zoa lijkt het althans) zitten in het gangbaar maken van een laminator. Vraag jezelf eens af of de laminator wel de toegevoegde waarde/oplossing biedt die je zoekt. In mijn ervaring is er met een strijkbout prima te werken.

Ik denk dat je probleem ergens anders zit.

Cw en ccw.... had dat niet met de draairichting te maken?

Ik vraag me onderhand ook af wat nu eigenlijk de bedoeling is. TS had de boel werkend met een bepaalde printer. Daarna is hij o.a. een Brother gaan kopen/modificeren, daarna een laminator en niets werkt sindsdien.
Waarom niet bij de allereerste printer blijven? Die deed het goed! Of ben ik nou gek?

Hij is al 5 dagen aan het tobben.
Even een gezichtsbruiner scoren bij de kringloop een zakje ontwikkelaar en etsmidel kopen
Een paar velletjes kalkpapier en een fotoprint regel je in een dag.
Een proefstukje maken 30 min.
Kortom een print maken met fotoprint en belichten gaat als je eenmaal de belichtingstijd weet bijna altijd goed.
Geen gerommel met papiersoorten strijkijzer o.i.d.
Het printen op kalkpapier en belichten / ontwikkelen duurt max 5 min.

Ik zie het niet als tobben en het heeft niet gewerkt. Dat was nu juist het probleem.

Toen een andere printer gekocht om te proberen en dat ging ook niet, om strijken uit te sluiten en ivm mijn rsi had ik tegelijkertijd ook veel interesse in de laminator maar weet ik niet goed hoe ik hem moet aanpassen.

Ondertussen heb ik een drukke werkweek gehad en alles dus alleen kort kunnen bekijken.

Ja ik kan een gezichtsbruiner kopen, maar als ik de methode met de toner goed kan krijgen vind ik dat makkelijker dan belichten (wat ik ook niet in 1x goed krijg omdat ik diverse belichtingstijden moet proberen.

Zo veel moeite zit er nog niet in de laminator, ik weet alleen zelf niet hoe ik hem aan kan passen. Als iemand daar antwoord op kan geven is het zo gepiept.

Werk ook met een Brother laserprinter (HL2130) met een huismerk toner van 123... en een laminator van de Lidl.
Laminator niet aangepast, resolutie van de printer op 1200HQ zetten en printen op papier van een postorderbedrijf (als het maar dun en glad is).
Papier van de catalogus op een A4 plakken omdat het papier te dun om door de laser te halen (loopt vast)
Print schoonschuren met staalwol en dan goed afwassen met een allesreiniger.
Afdruk op de print leggen en met een stukje schilderstape aan een kant vastplakken en een aantal keer (10x) door de laminator halen.
Af laten koelen en in het water leggen (10 min.)en papier verwijderen.

Op 8 oktober 2015 09:32:27 schreef Jochem:
Even een zijdelingse topic-kaap n.a.v. de opmerkingen van fred101:

Fred, wat voor pen/stift gebruik jij nu?

http://www.pa4tim.nl/?p=1824 voor meer info

Ik gebruik een CD marker maar ik heb ook een met edding3000 inkt gebruikte stift geprobeerd.

Etsmiddel=de bekende bruine prut
PCB = gewoon kaal dubbelzijdig.

Ik krijg hem alleen niet meer goed aan de gang op Ubuntu Mint. Ik denk dat het de plotter zelf is. Hij deed het op dit systeem wel maar ging raar doen. En nu doet hij het helemaal niet meer. Ik heb ergens een manual liggen maar nu even geen tijd. Eerst mijn 3D printer afmaken. (zware verbouwing waar ik de meeste kunststof dingen vervangen heb door metaal spul. Ik heb ook een andere extruder gebouwd en nu krijgt de electronica een facelift)

Zo veel moeite zit er nog niet in de laminator, ik weet alleen zelf niet hoe ik hem aan kan passen.

http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/NTC-thermistor-circui…

Waarbij de potmeter in jouw geval 2 vaste weerstanden zijn waarvan je er 1 moet aanpassen. Even met de multimeter meten welk onderdeel waar aan vast zit, en je hebt het shema.

CW = clockwise
CCW = counter clockwise
dus met wijzers van een uurwerk mee en tegen.
ben er alleen nog niet uit want de ene keer gaat het over de draairichting de andere keer over de draad van de as vande motor

Staat ook op mijn motortje. Ik weet het niet 100% zeker maar ik denk dat hij niet altijd de zelfde kant opdraait. Ik had een pijl op de laminator gezet en gisteren moest ik hem vanaf de andere kant invoeren. (maar ik heb het richting gevoel van een blinde postduif met alzheimer)

Vanmorgen weer een printje gemaakt, 10X door de laminator, daarna 2 uur in het water. Blijkbaar was 10x een beetje te veel want ik moest het RS catalogus papier er vrij hardhandig met een schuurspons af schuren waarbij er nu wat kleine krasjes in de toner zitten. Maar dat is een kwestie van aanstippen met een stift en het resultaat is verder goed.

Ik probeer de printplaat uit te vogelen maar snap er echt geen hol van..

Er zitten inderdaad 2 weerstanden op pin 3, beide dezelfde waarde, maar ik sta al weer op het punt om het voor vandaag op te geven.

CW en CCW snap ik dat het Clockwise en Counter clockwise is
Er staat op mijn motor alleen CW en op de motoren van ebay staan beide.
Ik heb inmiddels ook gevonden dat je de richting kan sturen dmv een condensator bij dit type motoren.

Motortje vervangen lukt wel, uitvogelen welke weerstand er verantwoordelijk is voor het uitzetten van de verwarmde rollen niet.

Ik kan wel met 100% zekerheid zeggen dat de edding 8055 zoals eerder ook genoemd, werkt met etsen. De 3000 en 500 blijven bij mij niet zitten.

Heb een proefplaatje gepakt, de typenummers per stift opgeschreven met daar onder de getallen 1 t/m 4.
1 =1x met de stift schrijven
2=2x met de stift schrijven (overtrekken) enz.

Vervolgens 15 minuten in het natriumpersulfaat gelegd (koud bad) en de 8055 blijft perfect zitten en is naderhand goed weg te halen met remmenreiniger. Foto's volgen zo in deze post.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op vrijdag 9 oktober 2015 14:19:01 (31%)

Jammer. De 8055 is me echt te dik voor de plotter, want de gein van zelf een printje maken is (voor mij) nu juist de keren dat de pitch van de IC's te klein wordt om te breadboarden, of dat het ontwerp wat complexer is en tussen de eilandjes door wilt routen. Dat gaat dan niet met je 1mm stiftpunt.

Ik lees goede dingen over de Lumocolor 313 (0.4mm) of 318 (0.6mm) en dan nog het beste in de rode variant (zwart werkt echter ook). Ik denk dat ik toch een keer een plotterpen ga slopen om om te bouwen.

Toner-transfer is ook nog een optie, maar als ik het zo lees zijn er tig parameters (printer, papiersoort, laminator/temperatuur/snelheid) en aangezien ik toch een plotter heb is dat de meest uitnodigende optie. Komt nog eens bij dat ik uren naar zo'n tekenende plotter kan kijken, en vast nog veel langer als hij rechtstreeks op een PCB tekent

Daar kan ik mij zo alles bij voorstellen haha.

Hier nog even een schema van de PCB uit de laminator:
Volgens mij gaat het om R3 en R4, want R12 samen met de NTC maken de meest linker helft van het bovenstaande schema.
R3 en R4 zijn dezelfde waarde van 10K6, als ik het goed zie (Bruin, Zwart, Blauw, Rood, Bruin)

Hopelijk is het duidelijk en hopelijk kan iemand mij vertellen welke weerstand ik zo aan moet passen... Ik weet het, het is wel erg voorkauwen op deze manier, maar zo kan ik hopelijk wel verder!

De transistor schakelt de triac denk ik te zien, aangezien de heater (2 verwarmde rollen) direct aan de TRIAC hangen)
Maar de functie van de LM393N snap ik nog niet.. 4 inputs, 2 outputs, een GND en VCC. Maar welke ingang nu wat doet a.d.h.v. de NTC en welke weerstand ik dan moet hebben...???

- Pin 1 schakelt de transistor is (zit aan Base vast) en laat de powerled branden, correct?

- De NTC zit aan zowel pin 2 als pin 6 vast.

Pin 3 kan ik niks van maken en is waarschijnlijk degene die ik moet hebben.
Pin 4 = GND en zit via de sporen aan de blauwe nuldraad vast.
Pin 5 gaat weer met een weerstand naar pin 3
Pin 6 = o.a. NTC
Pin 7 = Ready LED zo te zien.
Pin 8 is VCC en zit aan de bruine (fase) stroomdraad vast.

Hier nog een foto voor het etsen:

En na het etsen:

Ik neem aan dat de NTC op de connector rechtsboven aangesloten is.
In dat geval moet je R12 aanpassen, als je de weerstand lager maakt dan stijgt de temperatuur.

Ja inderdaad, de witte connector is aangesloten op de NTC.
12?

Is daar ook nog een rekensommetje voor?
Helaas heb ik geen IR temperatuur meter.
De zekering die er in zit is voor 125 graden, dus ik gok dat de temp nu rond die kant zit.

Of is het uitproberen? 7k8 er in en dan meten en hopen dat het niet oververhit raakt?

Bedankt in ieder geval!!

R12 kun je vervangen door een instelpotmeter, je kunt dan de temperatuur regelen.
Temperatuur zekering zal je ook moeten vervangen voor een hogere waarde.

Ok, dus een potmeter 10k zou in dit geval wel werken. Dan komen 2 pinnen op de plek van de weerstand, en de derde aan de nuldraad?

Wel tricky met 220v, als ik alleen een weerstand kan vervangen en zo een vaste waarde over hou dan vind ik het ook al prima.

De zekering zit niet op de rollen maar achter de pcb, ik vermoed dus dat het pas iets doet als het al in de fik staat haha

Edit: stap 1 is voltooid, heb een 2.5rpm motor gevonden ipv de 5rpm, wel CCW dus moet het te lamineren spul nu vanaf de andere kant er in stoppen haha.

Nu nog een weerstand proberen, maar niet voordat ik goed kan meten wat de huidige (originele) temperatuur is.

Even geen edit deze keer zodat jullie ook bericht krijgen

De potmeter durf ik zonder hulp niet zo goed aan.
Heb er nog wel 1 liggen van 10k, maar zoals uit de vorige post blijkt, weet ik niet goed waar die derde pin aan moet (normaal is dat aarde, maar ik heb nog nooit met AC gewerkt)

Met een temperatuursensor van een multimeter, kom ik tussen de rollen in op 151 graden max uit.
Dit is zonder dat er iets doorheen gaat, er zal dus nog wel (aanzienlijk?) verlies zijn.

Omdat 150 beter dan gemiddeld is (lees veel 120 graden) wil ik niet te hard van stapel lopen met de weerstand.
Denken jullie ook dat ik het beste kan beginnen met een 8K2 ohm i.p.v. de standaard 10k?

50 graden er bij zou mooi zijn als max.
Als de zekering dan poef zegt, doe ik er een zwaardere in, maar zoals ik eerder zei zit de zekering in de behuizing maar niet tegen de rollers of tegen aluminium aan. Er is dus geen warmteoverdracht van heater rollen naar temperatuurzekering.

Nu ik een startpunt (meting) heb, ga ik de weerstand R12 los halen (zodra het apparaat afgekoeld is) om een losse meting te doen van de weerstand.

EDIT 2:
Is dit de juiste manier?

Edit 3:
Ik heb zojuist een 6k8 weerstand geplaatst (tov 9k3 origineel) en de temperatuur ging met plm 15 graden omhoog.
Omdat ik al 150 graden had, doel ik nu op 180 graden

Dus ik heb er nu een 4k7 in zitten (ik gok zo rond de 185 graden).
Bij de test begon het vet op de tandwielen echter te roken, dus ik wacht nu weer tot het afgekoeld is en dan ga ik het vetvrij maken.

Daarbij heb ik de houder van de rollen ook al los en zie ik dat de rollen zelf niet verwarmd zijn, maar dat het verwarmingselement in de aluminium schilden boven en onder zit.. Dus misschien is deze niet heel geschikt om te gebruiken.

Bij de Action heb ik ook een laminator voor 10 euro gehaald, hier zat o.a. die 2.5 rpm motor in, bij dit apparaat zijn de rollen zelf wel verwarmd maar aanzienlijk (helft) kleiner dan het apparaat waar ik in eerste instantie mee bezig was.

De zekering heeft tot 170 graden nog geen poef gezegd maar ik ben nog niet voluit gegaan.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op zondag 11 oktober 2015 15:45:27 (27%)

En dan nog maar een laatste update.

De laminator zit nu tussen de 170 en 190 graden, hij schommelt veel en begon net na 20 min. lopen ook wat gekke geluiden te maken.

Eens zien of dat blijft als hij weer afgekoeld is, wellicht is het apparaat van de Action (met thermostaat) nog de moeite waard om naar te kijken.

De toner is redelijk over te brengen, het lag dus aan het papier en wellicht ook aan het strijken. Nu het papier uitgevogeld is en de laminator wat consequenter is, kan ik daar rustig mee experimenteren.

Direct afgedrukt op H&M magazine papier ben ik nu hier:

Goed genoeg! Heb nu eindelijk het gevoel vooruit i.p.v. achteruit te gaan.

Na het aanstippen van wat plekjes zal ik hier na het etsen hier nog een resultaatfoto plaatsen.

Ik ga met een proefstukje nog diverse tests doen, nu 6x er doorheen en in koud water gespoeld (liet goed los) wellicht dat het 5x moet of 7x, maar dat is mooi om uit te proberen.

Het eindresultaat zal ik over een tijd uiteraard delen (als dit de laatste post blijft, zal ik hem editen).

Feiten tot nu toe:
- H&M papier uit het boek is goed, de reguliere dunne pagina's zijn geschikt om zowel op af te drukken als te transferen.

- Schuren heb ik gedaan met een Scotchbrite pad (bruin) zonder al te veel druk uit te oefenen.

- Ontvetten heb ik met remmenreiniger van het merk CRC, "Brakleen".

[Bericht gewijzigd door sanscorp op zondag 11 oktober 2015 19:48:44 (12%)