RGB H+V

Als het erop staat moet het kunnen. Je gebruikt wel een DC-voeding?

Verder de vraag welke ingangen je voor het signaal hebt geprobeerd, dat luistert ook nog nauw begreep ik uit eerdere berichten.

YouTube al eens geprobeerd? daar staan veel voorbeelden, mischien vind je daar iets tussen bv. https://www.youtube.com/watch?v=V9rrQOc4IUY

En je kan de pech hebben dat je dit probleem hebt : https://www.youtube.com/watch?v=Ne7RLBa7Jt8

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op zaterdag 12 maart 2016 16:40:58 (27%)

DC uiteraard en het lampje staat aan op de converter en op het beeld zie ik ook 'no signal' staan dus dat is wel goed.

Ik heb RGBS geprobeerd en eerst die aansluiting d'r naast met h en v enz enz
Op den duur kreeg ik wel groene streepjes in beeld als ik 1 van h of v aansloot..

Op 12 maart 2016 16:30:32 schreef Shiptronic:
En je kan de pech hebben dat je dit probleem hebt : https://www.youtube.com/watch?v=Ne7RLBa7Jt8

Wat ik niet snap is dat die gast "de firmware" de schuld geeft. Mogelijkheid lijkt mij dat het NIET aan de firmware ligt en zijn beide boards dus inderdaad "V3.0" firmware hebben, maar dat er dus iets subtiels aan de PCB veranderd is...

Als ik zo tussen de regels door lees, lijkt me dit iets van een vereenvoudigd CGA (of MDA) systeem. RGB, gescheiden Horizontale en Verticale sync, mogelijk met signalen op TTL niveau (0-5V). Beperkte kleur mogelijkheden zou best kunnen - we hebben het hier over score borden oid toch?

Probleem zal vooral de Hsync frequentie zijn. Als die rond de 15 á 16 KHz ligt, is een passende VGA monitor moeilijk te vinden omdat die meestal met een hogere lijnfrequentie (31 KHz+) werken. Maar er bestaan wel VGA monitors die met lagere lijnfrequenties uit de voeten kunnen - mogelijk ook in LCD vorm.

Ideaal zou zijn als je er een oscilloscoop aan kunt hangen, dan weet je in 1 keer signaalniveaus en gebruikte H/V frequenties. Maar in de tussentijd:

Al eens geprobeerd wat een SCART TV met deze signalen doet? Bijv. een serie-weerstand in elk van R/G/B, en dan Hsync (ook met serieweerstand) op Csync ingang van die SCART connector aanbieden? Mogelijk moet je daarbij nog wat hulpspanningen in die SCART connector stoppen om beeld te krijgen of deze automatisch op RGB input te laten schakelen.

Met alleen Hsync zou ik verwachten een verticaal rollend beeld (maar in kleur & met herkenbare inhoud!) dat in oost-west richting stabiel is. Als je kans ziet dat resultaat te krijgen, dan kun je met een geschikte VGA monitor of schermen met "TV-norm" RGB (SCART) en een vrij simpele adapter volstaan. Ik bedoel dan zoiets als dit:

http://www.electroschematics.com/377/cga-scart-adapter/ (<- P.S.: kon wel eens een schakeling uit de Elektuur zijn)

Indien mogelijk, zou ik dat verkiezen boven zo'n ingewikkelde converter die waarschijnlijk nog allerlei bewerkingen doet (schalen? e.d.) wat zich toch zal vertalen in verlies aan signaal kwaliteit. Nog afgezien v/d kosten van zo'n converter bij elk scherm.

In dat schema hebben ze een "wired or" tussen hsync en vsync. Wat ik vroeger wel eens gedaan heb is om ze te XOR-en. Dan blijft er iets meer van de originele bedoeling van het signaal over.

Ik zou absoluut gaan voor wat RetroTechie zegt. Zo lezende acht ik de kans zeer groot dat het hiermee werkt. Je moet dan dus wel schermen hebben met SCART (dus een TV), maar dat lijkt me niet zo'n probleem, die schermen zijn goedkoop zat. En mogelijk dat je Chinees convertertje ook wel SCART naar VGA kan omzetten, of een ander convertje op de kop tikken.
Dat schema komt overigens inderdaad uit de Elektuur, heb het schemaatje zelf (waaaaay back in time) ook al eens gebouwd.

Bekijk het eens van de andere kant:

Hoe zit de signaal generatie er aan de (bowling)computer zijde uit?
Kun je een detail foto maken van de print waar de connector zit waar de RGB/HV draadjes uit komen.
Als daar veel "analoge" componenten zitten is het dus wat waarschijnlijker dat het een analoog RGB signaal is 50Hz TV norm of zo.

Er kan ook een speciaal IC op zitten dat het signaal maakt, dan is het een kwestie van kijken of er een datasheet is.

hierbij een foto van de printplaat kant. Rechts onderin zie je de groene aansluiting. Dat is het video signaal.

Dave.C bekijk het ook eens zo: als het met een zelfbouwschakeling (lastig voor een beginner of leek) via de SCART zou moeten werken, moet het met deze print op zeker ook werken en die print is aanwezig en gebouwd. Ook is die speciaal voor arcademonitoren en zal geen problemen geven met overscan of andere beeldproblemen die je krijgt als je een TV aansluit.

Ik zou toch denken dat het met de meegeleverde RGBS kabel zou moeten kunnen, in elk geval op papier.

@DJACORE: kun je voor de duidelijkheid even aangeven welke aders je waarop aansloot en wat met de verschillende combinaties het resultaat was? Kun je ook de gevraagde beeldschermfoto's maken en aangeven waar de verschillende monitoren voor zijn?

basis electronica snap ik wel maar met videosignalen heb ik geen ervaring en met meten van die signalen met een oscilloscoop eigenlijk ook niet.

Ik had op mijn werk ( ben ict'er) wat platte tft's over en heb ze meegenomen om eventueel op deze bowlingmachine te kunnen gebruiken, dan die ouderwetse dikke beeldschermen.

Ik zag op internet vervolgens die gbs8200 omvormers en dacht, als ik die kabels 1op1 aansluit dan werkt dat vast wel.

Eerder dit jaar had ik al een vga stekker ( zo'n soldeerbare?) via schema gesoldeerd maar kreeg geen beeld. Van de printplaat naar vga stekker.

Toen dacht ik hoe krijg ik dit dan werkend. Toen dus die converter er tussen in de hoop dat dat ging werken.

Morgen ben ik daar tussen de middag weer ( ik werk er tegenover) en zal ik het even aansluiten en noteren wat er allemaal gebeurt.

Dat met de scart stekker is inderdaad wat lastig.

Simpel TTL spul zo te zien met een paar weerstandjes en 3 transistors als buffer denk ik.
Zou inderdaad gewoon moeten werken is vrijwel zeker gewoon TV 50Hz formaat. In het ergste geval 60Hz als het uit de US komt.

[Bericht gewijzigd door henri62 op zondag 13 maart 2016 14:18:22 (13%)

Die R6545 (linksonder op de foto) is een CRT controller. 'Helaas' een vrij flexibel programmeerbare chip. Dus daar wordt je alleen wijzer van als een 6502 kenner (? IC in linker bovenhoek) in die (EP)ROM software gaat wroeten.

Lijkt wel bedoeld voor 50/60 Hz verticale frequentie.

Wat je zou kunnen doen, is 1 van R/G/B pakken en een schema van uitgangs-circuit maken. Gewoon de paar laatste weerstanden / transistors / IC uitgangen waar het signaal vandaan komt. Dan is in ieder geval duidelijk of het om TTL niveau of ~0.7V analoge video gaat. Eventueel kun je hetzelfde doen voor H/V sync uitgangen.

Edit: goh firma bestaat nog !

Je zou eens kunnen mailen/bellen (en ze op deze discussie wijzen). Mogelijk kunnen ze je niet verder helpen, maar je wél vertellen wat voor soort signaal er uit hun 1e bowling systeem komt. P.S. Ik hoop voor bowling baan in kwestie dat ze de inhoud van die EPROMs op file hebben. Zo niet is dat ook iets om zsm. te doen als men deze boards nog in gebruik wil houden. En als dat nog steeds originele is, accu een keer vervangen cq. verwijderen (voordat 'ie gaat lekken & de printplaat vern**kt).

[Bericht gewijzigd door RetroTechie op zondag 13 maart 2016 15:02:12 (34%)

Goed gespot; Accu vervangen kan geen kwaad inderdaad, de printplaat toont al de eerste tekenen van oxidatie.

Dat hebben jullie inderdaad goed gespot! Ik had gelukkig al gezien. Zou erg vervelend zijn want ik denk dat er niet veel vervangende onderdelen voor zijn...
De IC is aan wat gaan oxideren dus hoop dat T goed gaat!

De 6545 komt inderdaad niet veel meer uit dan "TV" frequentie.

(Allicht dat je hem in 640x480 kan zetten door horizontale resolutie op te offeren, maar dat wordt natuurlijk nooit gedaan (en kan jij van buiten niet forceren).)

De good old 6845 chip, zit nog steeds als basis in een VGA controller voor de character based modes. Kan ook makkelijk 31kHz doen, maar ik geloof dat niet in dit geval.

Deze week kom ik er nog even op terug. Ik heb intussen een zoon gekregen wat op dit moment veel tijd vreet Ondertussen vervang ik de batterij eerst even, voordat hij inderdaad de IC's aanvreet

Gefeliciteerd!

De al gelekte of uitgewasemde restanten kun je neutraliseren met een watje ofzo, vochtig gemaakt met een klein beetje azijn, daarna alles goed spoelen met Kontakt WL of IPA.

Bedankt Maarten. Van het weekend maar eens even kijken of ik het schoon kan krijgen die pootjes van de IC. Ik heb inmiddels ook een email gestuurd naar D&K electronics waar die printplaat ooit gemaakt is. Ik heb ze gevraagd wat voor signaal het is, en of ze nog een schema er van hebben. Dat zou het wel makkelijker maken!

Ook even een schroevendraaier mee nemen op de monitoren even af te stellen zodat ze weer dezelfde kleur weer geven

en bij de rechter de G2 iets terug draaien

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op donderdag 31 maart 2016 17:42:28 (16%)

ben benieuwd of dat wel g2 is, kan ook goed een gaar kleurkanon zijn. dat kan ook de reden zijn van het denken aan nieuwe lcd monitoren..

Ik heb een antwoord gekregen van D&K electronics!

Ja, dat is een oud ontwerp uit de 80 er jaren.
Volgens mij zijn de outputs open-collector transistoren met een weerstand van 100 Ohm in serie.

Wat je zou kunnen proberen is om een weerstand van ca. 75 Ohm naar de common te plaatsen (5x dus) op de RGB + sync signalen.
Volgens mij was dat de standaard ingangsimpedantie van die oude RGB monitoren.

Schema’s kan ik je niet aan helpen.
Succes!

Op 13 maart 2016 16:02:22 schreef maartenbakker:
Goed gespot; Accu vervangen kan geen kwaad inderdaad, de printplaat toont al de eerste tekenen van oxidatie.

Als ik onderstaande bestel voor vervanging voor zelfde typenummer, naast de gelekte accu. Gaat dat dan goed werken?
Die pootjes zijn helemaal aangetast. Nou heb ik via onderstaande link hetzelfde typenummer IC gevonden:

http://www.budgetronics.eu/index.php?action=article&aid=15940&…

Die chip als vervanger zou moeten werken, het is geen ding waar een programma in staat oid.

De (zener?)diode in de buurt van die batterij is ook aangetast; vervangen! Voor de rest alles schoonmaken (mechanisch, bijvoorbeeld krabben met een glasvezelpen) en neutraliseren met azijn + naspoelen, zoals reeds opgemerkt. Echt belangrijk om het proces een halt toe te roepen!

Mijn ervaring met halfgeleiders in de buurt van lekkende batterijen is dat ze ZEER snel vreemd gedrag gaan vertonen. Ik heb zo ongeveer alle kleine torren en diodes in een gokkast moeten vervangen, ook degenen waaraan niet veel te zien was (als je eenmaal door hebt dat ze snel onbetrouwbaar worden dan ga je preventief vervangen, maar tot die tijd was het echt lastig foutzoeken...)