kolomboormachine draait niet

Deze motor is een condensator nodig van+/- 16 uF.

De nieuwe en de oude condensator parallel, en gaan..

Meestal staat de waarde van de condensator op het type plaatje van de motor. Daar al nar gekeken?

staat niet veel op.

heeft iemand dan een verkeerde condensator gemonteerd? de condensator zit in dat blauwe kapje, en mijn 22µF kan er fysiek niet in. dus lijkt me toch wat anders dat fout zit.
met die 22µF draaide de motor wel. dus vermoed dat 16µF ook wel zal werken (heb de originele condensator ergens mislegt, dit weekend eens zoeken)

[Bericht gewijzigd door fcapri op donderdag 16 januari 2025 19:17:27 (83%)

Dit is zowat het goedkoopste van het goedkoopste toestel dat er op de markt is. Heb je al geprobeerd de motor zonder riem te laten draaien? Wellicht start hij dan wel gewoon op. Deze hebben vaak zo'n dunne riempjes dat ze continu slippen en dan is het enige remedie de riem strakkker en strakker tot die (toch al veel te lichte) motor met ook nog eens een te kleine condensator het niet meer trekt.

Ik zou eerlijk gezegd op zoek gaan naar een degelijk oudje van een goed merk, vanaf 50 euro ongeveer kan je die al vinden, en deze aan de kant zetten.

heb die ook maar 10€ betaald. is gewoon om recht te kunnen boren.
als ik naar deze kijk, is die quasi hetzelfde, de motor is ook maar 550W.
het enige verschil is dat het tussenbed hier met een hendel en tandwiel naar boven kan draaien en de mijne moet je met de hand heffen. en het tussenbed kan kantelen onder helling.

de motor bevestiging en dat plastic kapje waar ze de condensator mee op de motorschroeven is hetzeflde. alleen heeft de mijne geen koelvinnen op de motor (dus langdurig gebruiken kan niet met de mijne).

heb vorige maand een fiets frame moeten doorboren met diameter 24. en dat moest dus recht zijn.
heb het toen zo gedaan en 4 van die accu boormachines verbrand. normaal doe ik dergelijke dingen met de draaibank, maar dat fietsframe paste er niet in

tot diameter 22 is het me gelukt met die ene machine, maar van 22 naar 24 heeft 3 motoren gekost. boor liep telkens vast omdat het toerental niet laag genoeg kon. om die boor in mijn machine te krijgen had ik 2 adapters nodig.
die witte nylon blokken heb ik gedraaid in de draaibank om de voor vast te houden, en 1 boorkop van een kapotte machine om van 13mm naar 10mm te gaan

als het met goedkoop action spul kan, moet het met zo een topcraft ding ook wel gaan.
voor eens wat kleinere gaatjes in een plaat te boren zal het met die topcraft ook wel lukken

24mm in staal boren met een schroeftol, dat kun je vergeten. heb van de sterkste accu machine van makita al ruim een dozijn af kunnen schrijven door overbelasting. men boort daarmee met 80mm en grotere gatzagen wat wel gaat, maar alleen op lage versnelling van de tandwielkast. boren in metaal mag met die machines max op 13mm. die kolomboren met een 550W motortje ken ik, heb er zelf ook 1 gehad 20 jaar terug. die dingen lopen snel vast, snaar gaat slippen of heel de boorkop komt los.. je bent beter af met een antiek ding van een echt merk die een motor op 3F heeft.

ik heb niet alleen 24mm dik geboord door staal, maar ook nog eens 10cm diep !!!
https://youtube.com/shorts/O53K51GGC2k?feature=share

die ferm boormachine kost 28€ en 1 machine met continue accu's wisselen op lader (3stuks) heeft tot 22mm goed gegaan.

het is enkel de laatste stap naar 24mm dat de boor telkens liet vastlopen.
misschien was de boor ook niet 100% recht want je hoort ook aan het geluid dat die bij het ronddraaien 1 kant 'sleept'.
de boren waren ook te kort voor dat werk. de hele boor maar ook het achterstuk moesten volledig in het metaal gaan om erdoor te geraken.

maar het is gelukt. ik heb vele toestellen bekeken en in specs heb ik geenenkele gevonden die 24mm diameter door 10cm staal geraakt.

zelf dit toestel van 1500€ kan maar tot 16mm boren in staal en heeft OOK maar een 500W motor op 3fase. door de versnellingen heb je helemaal geen zwaar vermogen nodig
https://www.manutan.be/nl/mab/nl-kolomboormachine-promac-373-e-a028764?shopping=true&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA-aK8BhCDARIsAL_-H9mzMfCXkr93rpANBsdj1CCxRit_qSGb9ReAoW6YzOs_259pCU1IEcUaAhUXEALw_wcB

en dit toestel van meer dan 3000€ kan tot 30mm in staal boren. motor maar 750W
https://www.manutan.be/nl/mab/nl-boor-op-kolom-promac-930e

als ik een toestel moet kopen van 3000€ om een fiets van 60€ te herstellen, dan gaat het ook te ver.
het is trouwens gelukt hoor, de fiets rijd weer

de M20 pin is vervangen door een M24 dikke pen in 12.9 staal. breekt nooit meer

de schroef zit nu wel ondersteboven. bout vastgelast aan frame, moer onder de laadbak. bovenstaande was enkel voor de testrit

weer wat on topic naar het electrisch gedeelte:
is er een reden dat fabrikanten een te kleine condensator inbouwen? voor beveiliging tegen vastlopen ofzo? ik kan er niet anders van uit gaan dat die 8µF er gewoon origineel in zat. de kleur en formaat dat perfect in die plastic kap past om vast te klikken. de nieuwe witte 8µF krijg ik er niet eens in door die schroef. de contactlippen zijn ook te breed om de kabels over te schuiven terwijl de originele wel gewoon 100% paste

Op vrijdag 17 januari 2025 07:47:35 schreef fcapri:
heb die ook maar 10€ betaald. is gewoon om recht te kunnen boren.
als ik naar deze kijk, is die quasi hetzelfde, de motor is ook maar 550W.
het enige verschil is dat het tussenbed hier met een hendel en tandwiel naar boven kan draaien en de mijne moet je met de hand heffen. en het tussenbed kan kantelen onder helling.

als het met goedkoop action spul kan, moet het met zo een topcraft ding ook wel gaan.
voor eens wat kleinere gaatjes in een plaat te boren zal het met die topcraft ook wel lukken

De tweede die je stuurt mag dan wel 550 euro kosten maar is ook niet echt een kwaliteitsmachine. Al deze machines draaien te snel voor je boor van 24 mm in je voorbeeld trouwens. En je had die boor ook in je hoofdspil kunnen steken van je draaibank je fietsframe op je bed kunnen schroeven als ik zo naar de foto's kijk.

Ik doelde met een oudje van een goed merk eerder op zoiets:

Deze zijn meestal rond 1 kW en hebben vaak nog een tandwiel waarmee je een versnelling terug kan bij grotere boren. Bovendien zijn de riemen en dergelijke allemaal een flinke slag zwaarder waardoor je die motor niet zo hard moet spannen. Gewoon handvast staan ze al strak genoeg. Je kan er zonder problemen tot 30 mm of zelfs groter mee boren.

Op vrijdag 17 januari 2025 08:32:25 schreef fcapri:

weer wat on topic naar het electrisch gedeelte:
is er een reden dat fabrikanten een te kleine condensator inbouwen? voor beveiliging tegen vastlopen ofzo? ik kan er niet anders van uit gaan dat die 8µF er gewoon origineel in zat. de kleur en formaat dat perfect in die plastic kap past om vast te klikken. de nieuwe witte 8µF krijg ik er niet eens in door die schroef. de contactlippen zijn ook te breed om de kabels over te schuiven terwijl de originele wel gewoon 100% paste

Besparen, dat is alles. Dit zijn absolute instapmodelletjes die in de rekken liggen bij Aldi een paar keer per jaar. Dat wil zeggen dat ze de klanten tot een impulsaankoop moeten verleiden en dat doe je vooral door ze goedkoop te maken. 1 euro besparen is niet veel maar als je dit op een miljoen van deze boormachientjes doet dan is het wel veel geld.

Ik ken dit type wel, heb er verschillende voor diverse mensen gerapareerd. Die aanloopcondensator geeft het na zoveel jaar wel op. Maar dat repareren ben ik gestopt want veel kolomboren van dit type in dit prijssegment is gewoon rommel.

8u is te weinig. Kijk anders eens bij Baco dump, die hebben verschillende soorten en afmetingen aanloopcondensatoren. Maar ga voor minimaal 16u bij dit type.

Wil je echt voor de hobbyist een leuke kolomboor: PBD40 van Bosch https://www.bosch-diy.com/nl/nl/p/pbd-40-0603b07000

Die kolomboren op Marktplaats zijn vrijwel altijd afgeragde ouwe meuk. Tja, paar tientjes, wat wil je. En de verkoper blij want die vangt dan meer dan de oudijzerprijs. Wel leuk als je van veel knutselen aan boormachines houd en beetje precisie totaal onbelangrijk vindt.

Oh ja, die schroef moest ik er wel eens afzagen om het passend te krijgen. Die aanloopcondensatoren zijn er in heel veel maten en capaciteiten dus dat het niet past zegt niet dat het die waarde niet zou moeten zijn.

Op vrijdag 17 januari 2025 10:31:10 schreef Eric21:
Ik ken dit type wel, heb er verschillende voor diverse mensen gerapareerd. Die aanloopcondensator geeft het na zoveel jaar wel op. Maar dat repareren ben ik gestopt want veel kolomboren van dit type in dit prijssegment is gewoon rommel.

Wil je echt voor de hobbyist een leuke kolomboor: PBD40 van Bosch https://www.bosch-diy.com/nl/nl/p/pbd-40-0603b07000

Die kolomboren op Marktplaats zijn vrijwel altijd afgeragde ouwe meuk. Tja, paar tientjes, wat wil je. En de verkoper blij want die vangt dan meer dan de oudijzerprijs. Wel leuk als je van veel knutselen aan boormachines houd en beetje precisie totaal onbelangrijk vindt.

Ik ben het eens met je eerste alinea. Ook wel eens gedaan voor vrienden. Motor kapot dus maar een of andere oude motor er op, past dan niet, poelie uitdraaien tot deze past, plaat maken zodat de montagegaten uitkomen, vervolgens is de kap te kort, daar een stuk tussen lassen, ... Uiteindelijk heb je meer tijd en geld geïnvesteerd dan hij nieuw kostte en een boormachine die er niet uit ziet. Beter is gewoon vanaf het begin kwaliteit kopen. Als we dat met zijn allen doen gaan de producenten het misschien ook leren.

Tweede en derde alinea ben ik het niet mee eens. De precisie die aan oude kolomboren werd gegeven was waanzinnig (veel beter dan dat Bosch ding), en ondanks dat ze met de jaren optisch wellicht wat minder zijn geworden zijn ze vaak nog steeds beter dan wat je vandaag nieuw koopt. En zelfs dan, als de tafel niet vol gaten staat dan is het hooguit een setje kogellagers om die oude machines weer als nieuw te maken. Ik heb zelf twee Buffalo's staan die de geallieerden hier tijdens de oorlog hebben achter gelaten. Beiden zijn nog steeds fantastisch en boren zelfs op 5000 toeren zo goed als geruisloos.

Maar goed, ieder zijn idee er over, terug on-topic...

Ik zou het toerental flink verlagen. Ik heb er een extra snaarschijf opgezet . Deze draait nu 120 rpm

Voorboren is goed, maar laat in het vervolg minimaal 5mm staan anders zal de boor gaan happen!! Bij aankoop van een colomboormachine, eerst testen door de boorspindel naar beneden en voelen of er speling in de lagers zit want met iets speling kun je niet recht boren en gaat verlopen!

met die 22µF werkte de machine ook wel goed. kan het kwaad om die erin te laten?
echt veel wordt dat spul toch niet gebruikt. ben 99% van de tijd bezig met het electronisch gedeelte van ebikes (controllers, displays en accus).
heel zelden moet ik aan een frame werken. deze hier was eens om te kijken of die bakfietsen die in 2breken nog wel te herstellen zijn. en dat lukt aardig goed. maar de werkuren zijn veel te hoog om rendabel te zijn.
al meer dan 20jaar werk ik aan oldtimers met basis gereedschap. t is pas sinds 2jaar dat ik een draaibank heb om bepaalde dingen te kunnen maken voor mijn ligfiets (dempers draaien, veerpoten, bussen...). niks is nog te krijgen voor zo een 33jaar oude velomobiel.

Op vrijdag 17 januari 2025 09:22:51 schreef Harrie729:
En je had die boor ook in je hoofdspil kunnen steken van je draaibank je fietsframe op je bed kunnen schroeven als ik zo naar de foto's kijk.

ja, opspannen lukt nog wel, maar het gat moet centraal de andere kant eruit komen, en met een fiets die dan mee moet bewegen met de draaibank was het haast onmogelijk correct uit te komen.
met de fiets in een bankvijs, en dan de achterband met blokjes verhogen tot de as recht in de bankvijs zat was het enige doenbare.
met de hand boren had ook nooit gelukt, dus moet ik ook 'iets' hebben die de boor loodrecht omlaag bracht.
en die blauwe beugel was ook echt rommel

Op vrijdag 17 januari 2025 11:09:30 schreef Jacques1956:
Ik zou het toerental flink verlagen. Ik heb er een extra snaarschijf opgezet . Deze draait nu 120 rpm [bijlage]

dat ben ik ook nog wel van plan. heb nog vele poelies liggen ook, en riemen van autos met hopen

Of een magneet boormachine kopen, dat is ideaal om mooie grote gaten in staal/ijzer te boren. Dan een staalplaat op je object klemmen of tijdelijk domweg vastlassen en erna afslijpen. Daar de boormachine op zetten.
Waarschijnlijk moet je toch vaak de boel opnieuw schilderen.

Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Prijzen varieren nogal, vanaf een kleine 200 euro tot wel 1000 euro. Daar komen de speciale boren nog bij.

Oh ja inderdaad, bij voorboren boor je alleen een gat ter grootte van de dikte van het puntje van volgende boor. Anders sloop je de grotere boor (rand brand weg) en/of hapt de boel. Dus nooit te groot voorboren.

Ik zeg altijd: Goed gereedschap is het halve werk. Ik koop geen rommel meer, heb je alleen maar sacherijn van.

Anders sloop je de grotere boor (rand brand weg) en/of hapt de boel. Dus nooit te groot voorboren.

Dat klopt helemaal. Maar als het niet lukt dan moet je wat en dan sloop ik liever een boor die je daarna weer kan slijpen dan mijn gereedschap.

Op zondag 19 januari 2025 12:23:52 schreef henri62:

Oh ja inderdaad, bij voorboren boor je alleen een gat ter grootte van de dikte van het puntje van volgende boor. Anders sloop je de grotere boor (rand brand weg) en/of hapt de boel. Dus nooit te groot voorboren.

Ik zeg altijd: Goed gereedschap is het halve werk. Ik koop geen rommel meer, heb je alleen maar sacherijn van.

als ik te grote stappen moet doen, trekt mijn boormachine het niet.
ik heb 4-8-10-13-16-18-20-22-24 gedaan en geenenkele boor moeten slijpen.
de 24 blokkeerde wel altijd, dat had ik bij de vorige minder. maar de vorige boorde ik halfverwege ook direct altijd de grotere diameter. waardoor ik trapjes had. op onderstaande foto begon ik daarna weer met de 18mm.

Toerental is het belangrijkste, als dat te hoog is, is de boor idd aan de buitenkant direct bot.
laag toerental en weinig kracht zetten werkt perfect. en dan heb je ook geen 1000den watts nodig. en dan sloop je ook geen boren.
gereedschap is idd belangrijk, maar een handig iemand kan ook snel met gewoon spul overweg.
dit gat boren was nu een éénmalige zaak en ging niet lukken met de draaibank. hier had ik graag een grote kolomboormachine voor gehad.
in een impulsaankoop dit kleintje dan aangeschaft voor het kleinere werk ook. de garage is gewoon te klein om alle deftige machines hier in te zetten. ik kan de boel vullen met projecten of met machines, maar niet beide

Ik zeg altijd: Goed gereedschap is het halve werk. Ik koop geen rommel meer, heb je alleen maar sacherijn van.

Gelukkig, ik ben niet de enige. Het merendeel hier is platina-klant bij direct-uit-China webshops. Ze krijgen met kerst een persoonlijk ondertekende kaart van Xi Jinping om te bedanken voor alle informatie die de Chinezen via de bij Ali/Temu gekochte telefoons, webcams en andere electronica binnen halen.

Vroeger was alles beter is mbt gereedschap geen leugen.

n een impulsaankoop dit kleintje dan aangeschaft voor het kleinere werk ook. de garage is gewoon te klein om alle deftige machines hier in te zetten. ik kan de boel vullen met projecten of met machines, maar niet beide

Als je 1 goede had, dan had je dat brakke kleintje niet hoeven kopen. Dan had je ruimte bespaard.Een goede draaibank neemt net zo veel ruimte in als een low budget versie. Al die gemolde goedkope accuboren nemen ook meer ruimte in dan 1 goede.

[Bericht gewijzigd door fred101 op zondag 19 januari 2025 18:20:18 (37%)

ik heb alle machines dubbel of 2dubbel, dan moet ik ook zo vaak de stukken erop niet wisselen.
een haakse slijper met een snijschijf en de andere met een schuurschijf.
de ene impactschroevendraaier met kruiskop, de andere met de bit voor doppen op te zetten
de ene schroeftol met een gewoon boortje 8, de andere met een trapklok...

een makita zijn versnellingsbak kan je ook mollen hoor, en van die accu's hebben we ook al tientallen kapotte gehad.
voor de prijs van 1makita koop ik er 10 in de action en die 10 leven langer en ik hoef zoveel niet te wisselen met de koppen (en 3 makitas kopen is gewoon veel te duur).

soms gaat er eens een machine kapot en gaat die in de scrap bak. ik heb er zo 2 defecte (1 de schakelaar en 1 was het frame afgebroken), daar recupereer ik dan de motor uit.

ik vind dat ferm spul van de action best goed. ze zien af hier en houden het toch lang genoeg vol.
dat ene fiets project heeft de scrap bak aardig uitgedund nu, dus voor de toekomst houd ik het maar gewoon weer op batterijen en controllers fixen.

ik wou gewoon weten wat het probleem precies was met die brekende bakfietsen overal. de recentere hebben een andere manier van ophangen, en daar breken de lasnaden nu op

Ik had een paar dagen geleden een behoorlijk lange post geschreven over de instabiele opspanning en het gebruik van het verkeerde gereedschap voor het doel. Uiteindelijk niet gepost vanwege de negativiteit van het geheel. Maar deze opmerking:

ja, opspannen lukt nog wel, maar het gat moet centraal de andere kant eruit komen [...]

in combinatie met deze afbeelding:

doet me nu toch weer wel even de wenkbrauwen fronsen.

De concentriciteit is zeer ver te zoeken hier, al bij het entry hole. Waar het exit hole uitkwam, Joost mag het weten, maar met deze gebrekkige opspanning (volstrekt gebrek aan stabiliteit en stijfheid in de opstelling) kan het werkelijk overal geweest zijn.

Om terug te komen op de oorspronkelijke post: die TÜP-tafelboormachine is het geld van een nieuwe condensator niet waard. Met de aanschafkosten van de machine, en van de condensator, en van de enkele vernielde boormachines, denk ik dat er al een verdraaid leuke tweedehands tafelboormachine, of misschien zelfs kolomboormachine, gekocht had kunnen worden. Dat waarschijnlijk enig onderhoudswerk zou vereisen maar daarna dan weer wel een mensenleven meegaat. Om eerlijk te zijn, die TÜP zou ik nog niet cadeau willen krijgen. Indien ik hem gekregen had zou hij naar het oud-ijzer zijn gegaan. Er zijn grenzen aan wat er in m'n werkplaats mag staan.

Sterker nog, ik heb meerdere stuks TÜP-gereedschap letterlijk weggegeven (afkortzaag, cirkelzaag en kettingslijper komen zo direct in m'n gedachte op, maar er waren meer dingen) omdat het zo beroerd is en alleen maar kostbare plek in beslag neemt.

Het idee dat iemand geld en energie steekt in een dergelijk stuk 'gereedschap' gaat me de pet te boven. Sorry, maar dit is verspilde energie.

[Edit: wat me net nog in gedachte schiet: van welke staalkwaliteit is die stalen bus gemaakt? Indien automatenstaal, houd er dan rekening mee dat dit niet lasbaar is. Ook andere staalsoorten (C40 bijv.) zijn niet, of hooguit zeer lastig, lasbaar. Het feit dat het nu vast lijkt te zitten is geen garantie dat er zich geen scheuren en breuken gaan ontwikkelen. En met name bij een (bak-)fiets kan dit tot problemen en ongevallen leiden, zoals reeds bekend.]

fcapri: Voor de prijs van 1makita koop ik er 10 in de action en die 10 leven langer en ik hoef zoveel niet te wisselen met de koppen (en 3 makitas kopen is gewoon veel te duur).

Ik heb 2 Makitas, heel erg veel gebruikt. Ik weet niet meer hoe lang ik ze heb. Ik denk de ene 30 en de andere 25 jaar. Maar ik misbruik mijn gereedschap nooit en ben er zuinig op. Ik heb het heel veel gebruikt (auto's restaureren en Motors, bijna dagelijks tot mijn rug ging opspelen) Voor het zware werk heb ik een DeWalt boorhamer. Een DeWalt haakse slijper en een hele oude Black+Dekker (die zat bij de boot, maar het een heel degelijk en zwaar gebouwd ding) Bovenfrees en decoupeerzaag van ELU. Allemaal zo'n 25 tot 30 jaar oud en in perfecte staat. Mijn las apparaat is een heel grote Lincoln. Het merk van mijn kolomboor weet ik niet meer maar die heb ik al een jaar of 35.

Als ik wat koop moet het heel goed zijn want het uitgangspunt is dat ik iets maar 1x koop in mijn leven. Dat geldt ook voor elektronica. Daarnaast werkt het veel beter, repeteerbaar beter resultaat en blijft het heel. Zou het ooit kapot gaan dan repareer ik het. Dit doe ik al van af mijn 16e ofzo. Ik spaarde liever door en kocht wat 1x wat goeds dan 5x rotzooi. Bijna al mijn gereedschap wat ik ooit gekocht heb, heb ik nog steeds.

Op vrijdag 17 januari 2025 07:47:35 schreef fcapri:
tot diameter 22 is het me gelukt met die ene machine, maar van 22 naar 24 heeft 3 motoren gekost. boor liep telkens vast omdat het toerental niet laag genoeg kon. om die boor in mijn machine te krijgen had ik 2 adapters nodig.
die witte nylon blokken heb ik gedraaid in de draaibank om de voor vast te houden, en 1 boorkop van een kapotte machine om van 13mm naar 10mm te gaan

Er zit niet voor niets af fabriek een 10mm boorkop op! Als je dat gaat omzeilen moet je je wel realiseren dat het motorvermogen niet toereikend is en blijft, je moet hem dan erg voorzichtig behandelen. Het volkomen logische vervolg ken je inmiddels. Had een gewone 750+ watt snoerboormachine gebruikt in die boorstandaard, dan was dit niet gebeurd.

Op zondag 19 januari 2025 21:50:48 schreef fcapri:
de recentere hebben een andere manier van ophangen, en daar breken de lasnaden nu op

klassiek lassen wijzigt sowieso de metaaleigenschappen rond de las, de koolstofstruktuur wordt gewijzigd en dies meer. Hierdoor ontstaat vaak een zone die gevoeliger is voor een brosse breuk, zeker bij lage temperaturen. (kan je zien of de breuk bros is?). Dat fenomeen is niet nieuw, hele bruggen en boten zijn er door ineengezakt en gezonken. (voor wie niet mee is, kijk eens naar de geschiedenis van de liberty schepen)

btw, om dat verschijnsel bij fietskaders te vermijden werden ze vroeger gebraseerd, voor er mig en tig was. Die laatste zijn minder ingrijpend op je materieel.

Op zondag 19 januari 2025 23:36:10 schreef vergeten:
[...]Er zit niet voor niets af fabriek een 10mm boorkop op! Als je dat gaat omzeilen moet je je wel realiseren dat het motorvermogen niet toereikend is en blijft, je moet hem dan erg voorzichtig behandelen. Het volkomen logische vervolg ken je inmiddels. Had een gewone 750+ watt snoerboormachine gebruikt in die boorstandaard, dan was dit niet gebeurd.

mijn snoermachines zijn allemaal lang geleden al uitgefikt door het uitboren van metaal in oldtimers.
die hun toerentallen zijn ook veel te hoog waardoor ze boren slopen.

snoer boormachines is goed voor in een baksteen muur te boren. probeer je met 1meter lange boren in beton, fikken ze zo uit. doe je dat met accugereedschap, gaan die zo door de beton.

ik vind accu tools veel krachtiger dan 230V toestellen

Op maandag 20 januari 2025 00:15:01 schreef kris van damme:
klassiek lassen wijzigt sowieso de metaaleigenschappen rond de las, de koolstofstruktuur wordt gewijzigd en dies meer. Hierdoor ontstaat vaak een zone die gevoeliger is voor een brosse breuk, zeker bij lage temperaturen. (kan je zien of de breuk bros is?). Dat fenomeen is niet nieuw, hele bruggen en boten zijn er door ineengezakt en gezonken. (voor wie niet mee is, kijk eens naar de geschiedenis van de liberty schepen)

btw, om dat verschijnsel bij fietskaders te vermijden werden ze vroeger gebraseerd, voor er mig en tig was. Die laatste zijn minder ingrijpend op je materieel.

de oude bakfietsen waren nog goed gebouwd, 1 centrale pin waar de bak op ronddraait. best stevig. dit is de versie dat ik nu heb. de pin was afgebroken maar vertoond ook een rare 'scheur' in het metaal waar het breken is begonnen.
het voordeel was dat er rond die 'pin' nog een metaalstrip is geplooid die op de buis is gelast (rode pijlen). dat maakt de boel heel sterk.

ik heb die M20 nu vervangen door M24 12.9 staal.

in de nieuwere fietsen hebben ze een andere beugel gemaakt waar een bout bovenaan en onderaan doorschuif. hierdoor zit het frame TEGEN die beugel gelast en kan die versterking er niet meer rond dat ik had. en nu breken ze dus allemaal op de lasnaden.

[Bericht gewijzigd door fcapri op maandag 20 januari 2025 10:44:04 (45%)