kolomboormachine draait niet

Op vrijdag 17 januari 2025 07:47:35 schreef fcapri:
tot diameter 22 is het me gelukt met die ene machine, maar van 22 naar 24 heeft 3 motoren gekost. boor liep telkens vast omdat het toerental niet laag genoeg kon. om die boor in mijn machine te krijgen had ik 2 adapters nodig.
die witte nylon blokken heb ik gedraaid in de draaibank om de voor vast te houden, en 1 boorkop van een kapotte machine om van 13mm naar 10mm te gaan

Er zit niet voor niets af fabriek een 10mm boorkop op! Als je dat gaat omzeilen moet je je wel realiseren dat het motorvermogen niet toereikend is en blijft, je moet hem dan erg voorzichtig behandelen. Het volkomen logische vervolg ken je inmiddels. Had een gewone 750+ watt snoerboormachine gebruikt in die boorstandaard, dan was dit niet gebeurd.

Op zondag 19 januari 2025 21:50:48 schreef fcapri:
de recentere hebben een andere manier van ophangen, en daar breken de lasnaden nu op

klassiek lassen wijzigt sowieso de metaaleigenschappen rond de las, de koolstofstruktuur wordt gewijzigd en dies meer. Hierdoor ontstaat vaak een zone die gevoeliger is voor een brosse breuk, zeker bij lage temperaturen. (kan je zien of de breuk bros is?). Dat fenomeen is niet nieuw, hele bruggen en boten zijn er door ineengezakt en gezonken. (voor wie niet mee is, kijk eens naar de geschiedenis van de liberty schepen)

btw, om dat verschijnsel bij fietskaders te vermijden werden ze vroeger gebraseerd, voor er mig en tig was. Die laatste zijn minder ingrijpend op je materieel.

Op zondag 19 januari 2025 23:36:10 schreef vergeten:
[...]Er zit niet voor niets af fabriek een 10mm boorkop op! Als je dat gaat omzeilen moet je je wel realiseren dat het motorvermogen niet toereikend is en blijft, je moet hem dan erg voorzichtig behandelen. Het volkomen logische vervolg ken je inmiddels. Had een gewone 750+ watt snoerboormachine gebruikt in die boorstandaard, dan was dit niet gebeurd.

mijn snoermachines zijn allemaal lang geleden al uitgefikt door het uitboren van metaal in oldtimers.
die hun toerentallen zijn ook veel te hoog waardoor ze boren slopen.

snoer boormachines is goed voor in een baksteen muur te boren. probeer je met 1meter lange boren in beton, fikken ze zo uit. doe je dat met accugereedschap, gaan die zo door de beton.

ik vind accu tools veel krachtiger dan 230V toestellen

Op maandag 20 januari 2025 00:15:01 schreef kris van damme:
klassiek lassen wijzigt sowieso de metaaleigenschappen rond de las, de koolstofstruktuur wordt gewijzigd en dies meer. Hierdoor ontstaat vaak een zone die gevoeliger is voor een brosse breuk, zeker bij lage temperaturen. (kan je zien of de breuk bros is?). Dat fenomeen is niet nieuw, hele bruggen en boten zijn er door ineengezakt en gezonken. (voor wie niet mee is, kijk eens naar de geschiedenis van de liberty schepen)

btw, om dat verschijnsel bij fietskaders te vermijden werden ze vroeger gebraseerd, voor er mig en tig was. Die laatste zijn minder ingrijpend op je materieel.

de oude bakfietsen waren nog goed gebouwd, 1 centrale pin waar de bak op ronddraait. best stevig. dit is de versie dat ik nu heb. de pin was afgebroken maar vertoond ook een rare 'scheur' in het metaal waar het breken is begonnen.
het voordeel was dat er rond die 'pin' nog een metaalstrip is geplooid die op de buis is gelast (rode pijlen). dat maakt de boel heel sterk.

ik heb die M20 nu vervangen door M24 12.9 staal.

in de nieuwere fietsen hebben ze een andere beugel gemaakt waar een bout bovenaan en onderaan doorschuif. hierdoor zit het frame TEGEN die beugel gelast en kan die versterking er niet meer rond dat ik had. en nu breken ze dus allemaal op de lasnaden.

[Bericht gewijzigd door fcapri op maandag 20 januari 2025 10:44:04 (45%)

klassiek lassen wijzigt sowieso de metaaleigenschappen rond de las [...]

Yep, de HAZ: Heat Affected Zone. Leuke is dat de las vaak faalt net naast de las, i.p.v. de eigenlijke las.

Ik dacht trouwens dat OP de stalen bus zelf had gemaakt en gelast op het frame, samen met de verstevigingsband eromheen, maar blijkbaar was dit door de fabrikant gedaan en heeft OP het restant van de pen verwijderd en vervolgens een gat in de bus gemaakt. Materiaalkeuze en de lasverbinding met het frame is door de fabrikant gemaakt dus dat zou goed moeten zijn.... Maar de automatische lashelm onderin één van de foto's deed me aanvankelijk denken dat de bus door OP aan het frame gelast was (in welk geval het trouwens ook logischer zou zijn geweest om de bus op een draaibank uit te boren vóór het lassen).

De afgebroken stalen pen is een schoolvoorbeeld van kerfwerking bij een dynamische belasting, waarbij de mechanische spanning geconcentreerd wordt dáár, waar een scherpe overgang in diameter van de pen plaatsvindt (een z.g.n. 'stress riser'), zonder voldoende vloeiende overgang of radius. Dan moeten de Wöhler-krommes van stal worden gehaald om de constructie door te rekenen, en dat is hier blijkbaar niet goed gebeurd (of de bakfiets is overbelast geweest, dat kan ook natuurlijk). Mooi is de geleidelijke vermoeïngsbreuk te zien (die gelegenheid heeft gehad tot roesten, en licht gepolijst is doordat de beide delen tegen elkaar schuurden), gevolgd door een plotse volledige breuk.

En vroeger hadden we dat probleem allemaal niet, met de 'lugs' (soldeermoffen) waarmee fietsframes in elkaar werden gehardsoldeerd. Maar lassen is een stuk goedkoper en vereist geen hooggekwalificeerd personeel, want kan met een lasrobot gedaan worden. Nadeel is dan weer dat lassen de microstructuur van het metaal grondig verandert.

Overigens zou ik zelf het gat wat kleiner hebben geboord (23.5-23.7mm) en daarna geruimd voor een beter oppervlak (lagere ruwheid en ronder gat). Maar dan moet je wel de juiste (evt. instelbare) ruimer hebben, of ergens kunnen lenen.

Op maandag 20 januari 2025 14:24:56 schreef nonius:
Materiaalkeuze en de lasverbinding met het frame is door de fabrikant gemaakt dus dat zou goed moeten zijn....

fabrikanten besparen net overal op, en zou me niet verwonderen dat ze de frames ergens laten maken waar het goedkoper kon.

het is de laatste tijd al ferm in het nieuws geweest over brekende frames bij bakfietsen. zo erg dat verschillende fabrikanten al een verkoopverbod hadden.
meen nogthans dat vogue niet meer mag verkocht worden in NL, maar op belgische online shops kan je ze gewoon bestellen. alsof ze in belgie op onze super fietspaden niet zouden breken
en die krengen kosten dan 3000€...

https://www.bright.nl/nieuws/1226729/bakfietsfabrikant-vogue-krijgt-ve…

ik heb gelukkig de voorganger nog (vogue family mover) met het andere type frame. vogue gecontacteerd en mijn model fiets breekt niet....
lol, nee, dat zie ik dat ze niet breken.
nu zal die althans niet meer breken, de stalen bout erin is veeeel sterker en dikker. de lagers ook vervangen (om de dikkere diameter aan te kunnen)

Op zondag 19 januari 2025 22:38:51 schreef nonius:
van welke staalkwaliteit is die stalen bus gemaakt? Indien automatenstaal, houd er dan rekening mee dat dit niet lasbaar is. Ook andere staalsoorten (C40 bijv.) zijn niet, of hooguit zeer lastig, lasbaar. Het feit dat het nu vast lijkt te zitten is geen garantie dat er zich geen scheuren en breuken gaan ontwikkelen. En met name bij een (bak-)fiets kan dit tot problemen en ongevallen leiden, zoals reeds bekend.]

het is al een oudere fiets en de lasnaden breken hier toch niet.
nu heb ik er een bout + moer doorgestoken en zo vast gezet. er zijn geen lasnaden die gaan breken op mijn bevestiging. de hele bout moet in 2 breken om nu nog kapot te gaan

op bovenstaande foto zit ze er als test in. in de finale versie is die er ondersteboven in gegaan zodat er meer bodemvrijheid was (met de moer in de laadbak zoals het origineel ook was)

het frame kanteld ook naar de zijkant als je een bocht neem. als die rechtdoor gaat, staat het frame ook rechtop.
zou mijn boorgat 1mm scheef zitten aan de onderkant, dan zou de fiets schuin staan bij rechtdoor rijden.

bij het boren was het frame opgespannen in bankvijs, tegen de werktafel getrokken, maar ook de achterkant zat vast aan het gebouw.
het is hier moeilijk te zien, maar van de zadelbuis loopt er een spanband naar mijn metalen stellingspaal om de fiets vast te houden op spanning.
de staander van boormachine zit ook vastgeschroeft op die tafel. buiten de speling op het ding zelf, kon die staander ook geen mm verschuiven.
in de finale boring werd er nog een rondel bovenop gelast om de boor te geleiden (op de eerste foto zie je de sporen nog van wegslijpen, net onder de moer)

de volgende stap had geweest om het frame aan mijn werktafel te lassen . maar zover ben ik niet gegaan

Op maandag 20 januari 2025 10:33:10 schreef fcapri:
[...]

mijn snoermachines zijn allemaal lang geleden al uitgefikt door het uitboren van metaal in oldtimers.
die hun toerentallen zijn ook veel te hoog waardoor ze boren slopen.

Waren ze zo oud dan dat er geen toerenregeling (mechanisch/elektrisch) op zat?
Als je mechanisch(te lang) meer vermogen vraagt dan de machine kan leveren, krijg je dat. Primair probeert hij dat gevraagde vermogen op te nemen uit het net en verbrand dan.
Nog steeds heel logisch en verklaarbaar.

snoer boormachines is zijn goed voor om in een baksteen muur te boren. probeer je met 1meter lange boren in beton, fikken ze zo uit. doe je dat met accugereedschap, gaan die zo door de beton.

ik vind accu tools veel krachtiger dan 230V toestellen

Dat is jouw wat "gekleurde" mening, en de lengte van de boor doet er al helemaal niet toe, wel de diameter.
Je kan ook beter een pneumatische/hydraulische slagboormachine gebruiken geen klopjes boormachine.

Ik heb toevallig dezelfde kolomboormachine en heb even gekeken. Er zit ook een 8µF condensator in.

Op maandag 20 januari 2025 16:07:48 schreef vergeten:
[...]Waren ze zo oud dan dat er geen toerenregeling (mechanisch/elektrisch) op zat?
Als je mechanisch(te lang) meer vermogen vraagt dan de machine kan leveren, krijg je dat. Primair probeert hij dat gevraagde vermogen op te nemen uit het net en verbrand dan.
Nog steeds heel logisch en verklaarbaar.

[...]Dat is jouw wat "gekleurde" mening, en de lengte van de boor doet er al helemaal niet toe, wel de diameter.
Je kan ook beter een pneumatische/hydraulische slagboormachine gebruiken geen klopjes boormachine.

nou met een 500W klopboor een meterse boor van 22 in het beton krijgen kost je een machine als je er gewoon op gaat hangen tot de machine de vloer raakt. echter heb ik loodgieters met een schroeftol menig gaten van 80mm met een betonkroonboor zien maken, geen centje pijn. met beleid gaat dat gewoon. maar op de bouw word doorgestampt en nekt iets vlugger bij de een als bij de ander. menig machine kan ik af gaan tellen aan het horen van het motortoerental dat de accu leeg is en de machine uit gaat vallen of dat de machine overbelast word. bij anderen is de geur vanm een verbrandend anker nog niet genoeg, maar moet het roken alsof er een paus is gekozen.

Op maandag 20 januari 2025 19:17:11 schreef Stynus:
Ik heb toevallig dezelfde kolomboormachine en heb even gekeken. Er zit ook een 8µF condensator in.

en draait goed bij u?
ik zou verwachten dat de boel kapot is, dan ook niet met 22µF draait als de motor gaar is.
maar die draait goed op 22µF en gaat amper rond met 8µF.

ofwel hebben ze één of ander koppel trukje toegepast door een TE kleine condensator te nemen zodat de motor niet hard moet werken, en dus bij overbelasting heel blijft.
op 16-20µF krijgt die wel zijn volle koppel en kan kapot gaan.
als heel die riemenmechaniek dan iets te zwaar loopt, dat die met 8µF niet meer rondgaat.

het draait allemaal wel rond als ik er met de hand aan duw, maar het is misschien net allemaal veel teveel voor dat 450W motortje.

ga deze week eens wat vermogens proberen meten met 8µF en 22µF. komt wel goed. ook al is die het niet waard, wat ik eruit leer is me meer waard

ALs de condensator te groot is dan zou ik verwachten dat de motor sneller warm word. Blijkbaar is dat al een keer gebeurt en loopt het nu niet meer goed met een 8uf condensator.

maar het is misschien net allemaal veel teveel voor dat 450W motortje.

eea ander hangt ook af van hoe traag je kan boren. Op zich zou het wel moeten kunnen. Voordeel van dit type motor is dat als je het te zwaar belast het gelijk stil staat. Maar ik lees dat er geen koelvinnen op de motor zit en dat het wel snel warm misschien maar eens je compressor er lucht doorheen laten blazen.
Officieel zit er in een accutol ook maar iets van een 100W motor als je naar het continu vermogen kijkt, maar daar kan je oom vrij makkelijk 1000W+ piek uit halen.

Over het algemeen draait die goed. Maar bij het boren durft die wel eens stil te vallen als ik wat te snel wil zijn. Ook mogen de riemen niet te hard gespannen staan, die zijn van een te stug materiaal gemaakt waardoor die dan niet wil starten.

Op maandag 20 januari 2025 20:32:39 schreef fcapri:
[...]

en draait goed bij u?
ik zou verwachten dat de boel kapot is, dan ook niet met 22µF draait als de motor gaar is.
maar die draait goed op 22µF en gaat amper rond met 8µF.

Had je nu al gedaan wat ik had voorgesteld? Riem er af en dan testen? Of riem wat losser in ieder geval? Kans is groot dat ie dan wel gaat.

riem losser zetten, dan draait de motor los maar slipt de riem.
zonder belasting draait die goed, moment er iets aan hangt stopt de boel en moet je met de hand meehelpen om rond te gaan.

Ik heb vroeger op de lts geleerd dat de condensator 25 a 35 uF per KW moet zijn afhankelijk van de aanloopstroom, ik reken dan 3o uF per KW en kies welke het dichtste bij licht. En voor een steinmetz is dat50 a 70 uF per KW. Dus met jou 500 Watt kom ik op 15 uF wordt dan 16 uF. kijk anders maar eens bij een andere motor met condensator!

Wat ik zou doen is er een soort van dubbele schakelaar of iets met tijdrelais erop zetten. Dan eerst aanzetten met 2 x 8uF en dan na 2 seconde 1x 8uF afschakelen.
Die tijd is niet kritisch maar de condensator te lang laten meedraaien geeft denk ik een motor die te warm word.

De originele 8µF zorgt er samen met L van de hulpwikkeling voor dat de stroom 90° verschoven is tov de hoofdwikkeling.
Als er zonder mechanische issues nu 22µ F nodig is gaat er zeker wat mis zijn met L van de hoofd- en/of hulpwikkeling.
Daarbij is XC ook nog eens capaciteits afhankelijk...
Best nieuwe motor zoeken... al de rest is lering en vermaak, hobby dus

Kan best dat motor nu iets aan schade heeft maar zolang het werk zou ik het gewoon met de 2 condensator methode doen. En als je dan toch een andere motor doet dan gelijk eentje een stuk beter is.

Ik heb dezelfde kolomboormachine als Jacques1956, deze is 1/2 hp ,daar was de condensator ook defect van maar daar zat een condensator van 150uF op iemand een idee waarom deze zo hoog moet zijn?

Gr.F_S

steinmetz schakeling, dat is dus een 3fase motor dat ze met condensator op 2fasen zetten. je condensator moet daar dus serieus werken en is goed groot

Op dinsdag 21 januari 2025 16:09:34 schreef benleentje:
Wat ik zou doen is er een soort van dubbele schakelaar of iets met tijdrelais erop zetten. Dan eerst aanzetten met 2 x 8uF en dan na 2 seconde 1x 8uF afschakelen.
Die tijd is niet kritisch maar de condensator te lang laten meedraaien geeft denk ik een motor die te warm word.

Vraag is of je al die moeite wil doen op een budget kolomboor die nieuw een kleine 90 euro kost. Ook tweedehands heb je voor dat bedrag al een mooie machine die veel krachtiger is en van betere kwaliteit en wellicht je leven lang mee gaat.

Vraag is of je al die moeite wil doen op een budget kolomboor die nieuw een kleine 90 euro kost

Het gaat hier niet over een kolomboormachine, maar een tafelboormachine. (de fout staat al in de titel).

De naam zegt het al: een tafelboormachine staat op een tafel, een kolomboormachine staat met z'n voet op de vloer. Goede kolomboormachines zijn over het algemeen ook zwaarder uitgevoerd en daardoor stijver en stabieler.

Tafelboormachine:

Kolomboormachine:

t is te zien hoe groot ge zijn hé. als een klein iemand een 'tafelboormachine' op de grond zet .

kolomboormachine is meer de opbouw. namelijk een rechtopstaande kolom, een motor met riemen en een boorkop die je met een hendel omlaag drukt.
mini kolomboormachine en volwaardige kolom boormachine.

of maakt je dat onderscheid ook bij een tafel draaibank en een grote draaibank? want mijn grote staat op een 10cm hoge tafel

mini kolomboormachine tafelboormachine en volwaardige kolom boormachine.

Dit zijn de algemeen gangbare benamingen daarvoor in de werktuigbouwkunde, en ook al noemt 99% van de leken een tafelboormachine een kolomboormachine, dat maakt de benaming daarom niet minder onjuist.

In bijlage een foto uit het boek van Schellekens & Deckers, "verspaningstechnologie", verplichte kost voor werktuigbouwkundigen in opleiding in NL:

Zie ook wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tafelboormachine

Er is een goede reden voor dat er algemeen aanvaarde begrippen en definities zijn voor bepaalde voorwerpen, dat vereenvoudigt de communicatie en voorkomt misverstanden.

Op woensdag 22 januari 2025 21:18:27 schreef nonius:
[...]

Dit zijn de algemeen gangbare benamingen daarvoor in de werktuigbouwkunde, en ook al noemt 99% van de leken een tafelboormachine een kolomboormachine, dat maakt de benaming daarom niet minder onjuist.

Zucht, die discussie heb ik al eerder gehad. Ik zie het nut niet om het onderscheid te maken en zeker niet in deze discussie over de motor die niet verandert of de machine nu op de grond staat of op een tafel. Als je kolomboormachine zoekt op google is 90 procent van de machines die je tegen komt een tafelboormachine. Bovendien is het werkingsprincipe bij de eenvoudige machines precies hetzelfde, het enige verschil is een langere kolom bij de vloermodellen.

Ik had vroeger mijn werkbankslijpmachine op een werkbank staan maar heb hem ondertussen op een losse voet gezet, is het dan plots geen werkbankslijpmachine meer?

En zelfs naar zwaarte is er geen verschil, er zijn tafelboormachines van ettelijke kW's en er zijn vloermodel kolomboormachines die niet aan de 1 kW geraken en omgekeerd.

Dus ja volgens de letter heb je gelijk maar ik denk dat iedereen die gereageerd heeft op dit topic weet wat we bedoelen en weet dat TS geen vloermodel gekocht heeft maar een klein tafelmodel.

en tja, het merendeel van die tafelmodellen is nu net van twijfelachtige kwaliteit. die grote kolomboormachines zijn vaak juist degelijk gebouwd en draaien op krachtstroom. het zijn ook de oude machines die thuis in de schuur belanden. waar die tafelmodellen ruim 30 jaar terug al uit china kwamen of andere goedkope productie landen. een 350 of 500W motor kom je bij een kolomboormachine ook niet vaak tegen, die hebben meer power.